Cruzar a Europa e a Ásia a bordo do Transmongol

A Mongolia através da lente da nossa máquina fotográfica

2011-07-03T15:22:00.001+01:00

Hong Kong

2009-09-08T14:59:00.002+01:00

Hong Kong é uma daquelas cidades míticas que qualquer viajante, mais ou menos interessado em paisagem urbana, deseja um dia visitar. E nós não éramos excepção! Além disso, era o nosso ponto final nesta aventura de milhares de quilómetros que começou em São Petersburgo em Abril passado (parece que já foi há tanto tempo!). Prometia... Mas a verdade é que Hong Kong não esteve à altura das expectativas! Para quem vem de uma viagem de três semanas por território chinês (ao contrário da maioria dos mochileiros que entram neste país precisamente por esta cidade), Hong Kong transmite à chegada uma sensação de China "artificial". Como explicar então a existência de uma espécie de Chinatown numa cidade que se diz chinesa mas em que o desenho das ruas é distintamente britânico?

Mesmo britânica, a organização das ruas e construções deixa muito a desejar. As ruas são muito estreitas, o tráfego flui com muita dificuldade e o sol não chega a bater nos estreitos passeios pois a altura dos edifícios não permite! A anos-luz de Pequim...

Além disso, para quem vem com ideia de fazer umas compritas, é melhor pensar duas vezes! Com a excepção dos omnipresentes relógios Rolex (contrafeitos, obviamente...), os preços das coisas (telemóveis, mp3, máquinas fotográficas, etc) não é assim tão mais baixo do que aquele praticado em Portugal... Pelo menos, nada que justifique uma ida a Hong Kong!

Claro que também houve aspectos positivos! Desde logo, avistamos o mar, algo que já não viamos há mais de mês e meio... O cheiro a maresia e o ar mais fresco (em comparação com o calor tórrido e húmido da zona de Yangshuo) foram uma agradável mudança. E a geografia de Hong Kong é muito bonita, com a cidade dividida entre continente e ilhas, com montes mesmo junto à água, fazendo lembrar o Rio de Janeiro (de acordo com as imagens de TV, uma vez que nunca lá estive). A ilha de Hong Kong, propriamente dita, é dominada (claro!) pelos famosos arranha-céus, uns mais antigos, outros modernos e ainda outros em construção. Acaba por ser essa a principal atracção da cidade: as vistas desta parte da cidade, tanto do porto de Vitória, como do topo da ilha (ao qual se chega no sistema de tram mais inclinado do mundo!) são simplesmente espectaculares. Na única noite que passamos na cidade, aproveitamos para ver o espectáculo de luzes e lasers "orquestrado" nas fachadas e topos dos edifícios mais emblemáticos. A mera visão dos edificios iluminados vale a pena... Deve ser um consumo doido de energia eléctrica, mas que é bonito... é!

Outro ponto de interesse na ilha, mas menos conhecido da maior parte dos turistas, é a parte sul, à qual se chega rapidamente de autocarro, atravessando um túnel, e que nos presenteia com um ambiente muito menos urbano, e cujas atracções são o porto de pesca, as enseadas e as praias. É só do outro lado da ilha, mas parece que estamos noutra cidade!

No último dia, demos ainda uma volta pelo "passeio das estrelas", na marginal, com direito a estátua de Bruce Lee e as mãos de Jackie Chan marcadas no cimento! Ao almoço, talvez para compensar o não termos dado um salto à antiga colónia portuguesa (imperdoável...), esclhemos o café Macau. Ao virmos embora de autocarro com direcção ao aeroporto internacional, tivemos ainda oportunidade de vislumbrar o porto de Hong Kong, um dos maiores e mais movimentados do mundo, e apreciar a bonita paisagem oferecida pelas diferentes ilhas. A cidade continua em expansão e o potencial de crescimento é enorme, algo que os chineses não deixarão concerteza de aproveitar!

Yangshuo

2009-09-08T14:58:00.009+01:00

1ºDia:

Water Caves - A gruta da água: A gruta da água é um dos locais mais emblemáticos das imediações de Yangshuo. A entrada na gruta é feita por barco. Temos que nos baixar para conseguir passar e "penetrar" nas entranhas da Terra! O barco encosta poucos metros à frente e... agora temos que ir a pé, de lanterna na mão, percorrendo compridas escadas de bambu, subindo trilhos e saltitando rios subterrâneos.

Um dos ex-libris da gruta da água é o banho de lama. Uma piscina repleta de água enlameada faz as delícias dos mais corajosos...

No interior da gruta existem algumas piscinas naturais com água quente proveniente de umas nascentes termais. Mais uma vez... não consegui resistir!

Depois do banho nas nascentes quentes no interior da gruta regressamos ao nosso passeio.

Monte da Lua:
O monte da lua, Yueling Shan, é um arco calcário mais emblemático desta região. Quando decidimos subi-lo estavamos longe de imaginar que os seus degraus íngremes se prolongavam por... meia hora! Foi esgotante porque estava muito calor e era hora de almoço. A floresta de bambu permite alguma sombra durante a subida. Uma vez lá em cima, a vista é deslumbrante!

De bicicleta em Yangshuo:
Do Monte da Lua regressamos a Yangshuo e posteriormente ao Giglim Tree. Nas margens do rio Li as jangadas de bambu são um encanto e toda a paisagem é avassaladora.

A povoação de Yangshuo começou por ser o local onde terminava o cruzeiro do rio Li, mas depressa se tornou um destino turístico autónomo. Está rodeada de majestosos picos cársicos e grutas, e o centro da cidade transformou-se num aglomerado de lojas, restaurantes e hóteis que tentam fazer face à crescente procura turística.

Passeio de balão:

Uma das formas mais maravilhosas de contemplar a superfície da terra é do ar! E... assim foi! Resolvemos terminar o dia com um passeio de balão sobre o carso chinês. E... palavras para quê? As imagens falam por si.

2º Dia:

Passeio de bicicleta no rio Yulong:No segundo dia em Yangshuo, decidimos alugar bicicletas e fazer um dos trilhos mais bonitos do mundo, de acordo com o guia da Lonely Planet. Saímos do Giglim Tree e acompanhamos o rio yungong, um afluente da margem direita do rio Li.

As paisagens idilicas do rio Li são mundialmente conhecidas, nomeadamente a área que circunda Guilin. Mas, a povoação de Yangshuo, e o rio Yungong, menos procurados em termos turísticos apresentam paisagens tão ou mais bonitas. Pináculos de calcário sucedem-se uns aos outros rodeados de centenas de campos de arroz.

O cultivo do arroz processa-se em várias etapas. As sementes são criadas em tabuleiros especiais e após 40 dias são transportadas para os arrozais onde são plantadas. Este trabalho árduo é, normalmente efectuado manualmente e os agricultores plantam os rebentos um a um. Os campos permanecem alagados durante a fase de maturação do arroz e antes da colheita são drenados. Só posteriormente, as plantas são cortadas. De seguida, o arroz é estendido ao sol para secar, ficando apenas os grãos. No final do processo há que escolher os grãos e estes são peneirados. O vento leva a palha e os grãos secos separam-se das cascas.

O arroz é extremamente importante na alimentação chinesa. Serve para fazer farinha que depois é utilizada nos noodles, no vinho de arroz, etc. Mas, este cereal tem muitas mais aplicações. Na dinastia Ming, uma argamassa feita de arroz glutinoso foi utilizada na construção da grande muralha. As folhas e palha do arroz são transformadas em pasta de papel e servem para a produção de papel branco, muito utilizado para pinturas e papagaios. As próprias cascas de arroz são utilizadas como fertilizante, material para embalar ou para alimentar os animais. Nas margens do Yulong, os pescadores seguem o seu ritmo de vida diário. Lançam as redes, pescam com corvos-marinhos e seguem a vida ao ritmo do sol.

Mas, o rio não dá às populações só o peixe. Muitos trabalhadores extraem algas para utilizar como fertilizante agrícola ou para fazer frente às necessidades alimentares de uma população crescente. As algas são muito comuns na gastronomia do sul da china.

O nosso percurso de bicicleta foi fantástico. Pudemos ver uma China rural, que até aqui ainda não tinhamos tido oportunidade de conhecer. Pedalamos entre campos de arroz, atravessamos riachos e pontes, caminhamos com a bicicleta pela mão em trilhos praticamente intransponíveis.

Duas horas depois de nos termos lançado à estrada alcançavamos a ponte do dragão, um exemplar da arquitectura medieval, próximo da povoação de Baisha. Foi neste local paradísiaco que paramos para almoçar e eu aproveitei para dar um mergulho e nadar. A temperatura deve rondar os 40ºC e a humidade é muito elevada. O ar está sempre "pesado" e o calor é dificil de suportar. Um mergulho num local como este é uma dádiva dos deuses.Depois do almoço pegamos na bicicleta e atravessamos para a margem direita do rio. Desta vez, descemos o rio em direcção a Yangshuo.

Mas, eis que a estrada acaba! Temos que pagar a um pescador para nos atravessar na sua jangada de bambu para a outra margem. Daí, regressamos ao hostel.

Ao fim do dia regressamos à cidade de Yangshuo. De mochilas às costas dirigimo-nos à estação de autocarros. Deixamos tudo guardado e fomos explorar a povoação.

Começamos pelo mercado local onde se vende de tudo um pouco. No entanto, apesar de surpreendidos pelos sapos, cobras e insectos expostos, foram os cães que mais me chocaram.

Os chineses do sul do país incluem na sua gastronomia carne de cão e no mercado expõem-se pedaços deste animal (já cozinhado) para venda. Dentro de jaulas estão dezenas de cães presos à espera da sua vez para serem mortos e entrarem no forno. É horrível. Eu percebo que os chineses tivessem necessidade de alimentar uma população enorme. Compreendo que tenham inserido na sua dieta vários animais e todas as partes dos animais, mas o cão... É um animal doméstico!!

Depois da visita ao mercado deambulamos pelas ruas, na margem do rio Li, assistimos ao pôr-do-sol, jantamos com pauzinhos e apanhamos o autocarro em direcção a Shenghen, onde atravessamos a fronteira para Hong Kong.

O carso chinês

2009-09-08T14:58:00.008+01:00

O carso ou Karst, que designa o relevo calcário, resulta da dissolução quimica dos calcários. O termo Karst, de origem alemã, deve o seu nome a uma região, que se estende desde o norte de Itália até à Eslovénia e norte da Croácia, denominada Kras. Foi aqui, que a morfologia associada às rochas carbonatadas foi estudada pela primeira vez.

Rio Li entre Guilin e Yangshuo (Google Earth)

O processo de dissolução dos calcários resulta da combinação da água, proveniente da precipitação ou de rios superficiais, com o dióxido de carbono existente na atmosfera ou no solo. A combinação destes dois elementos permite a formação de uma solução ácida, o ácido carbónico. Este, ao passar pelas fissuras existentes na rocha provoca a corrosão do carbonato de cálcio e confere uma morfologia muito característica a estes locais. A dissolução quimica da rocha vai criar uma série de formas típicas que podem aparecer à superfície (carso externo) ou subterrâneas (carso interno).

Na morfologia cársica aparecem algares (cavidades verticais), dolinas (depressões fechadas de forma circular), lapiás (blocos que se estendem lado a lado), canhões (vales em garganta com paredes muito ingremes), poljes (depressões de grande extensão com fundo plano) e grutas.

Esquema de formação das grutas

As grutas são um dos ex-libris do relevo calcário e resultam da dissolução quimica do carnonato de cálcio, existente na rocha, pelo ácido carbónico existente na água. A infiltração de águas ácidas nas fissuras das rochas dissolvem os minerais solúveis e desenvolvem cavidades interiores. Os minerais dissolvidos são transportados pelas águas subterrâneas. A água que escorria de forma superficial pode passar a escorrer de forma subterrânea, criando-se um sumidouro (local onde o curso de água se infiltra para o interior da terra) a montante e uma ressurgência (local onde o curso de água volta à superfície) a jusante. Na superfície, o vale do rio mantêm-se agora seco, pelo que se designa vale seco. Muitas das cavidades horizontais deixam de ter rios subterrâneos pois o nível freático foi rebaixando deixando as galerias secas. Devido a esse rebaixamento, provocado pela dissolução quimica do calcário, os tectos das cavidades podem abater e formar grandes galerias ou colapsar e formar canhões. É a partir desta fase que se começam a desenvolver formações no interior da cavidade provocadas pela precipitação do carbonato de cálcio - os chamados espeleotemas.

Dentro da diversidade de espeleotemas existentes na morfologia cársica destacam-se as estalactites (formações que crescem no tecto em direcção ao solo), estalagmites (formações que crescem no solo em direcção ao tecto), colunas (resultam da união entre uma estalagtite e uma estalgmite), cortinas (finas paredes onduladas), etc.

Locais como o sul da China, onde os níveis de precipitação são muito elevados, e onde a quantidade de calcário exposto corresponde a quase metade do existente no mundo, a paisagem resultante é grandiosa.

O carso chinês resulta dum calcário puro, espesso e muito fracturado onde um clima quente e húmido acelerou o processo de dissolução. A presença de vegetação foi essencial na medida em que forneceu dióxido de carbono através das raizes e da decomposição da matéria orgânica, mas também porque facilitou a infiltração da água no solo.
Numa primeira fase, os cursos de água superficiais infiltraram-se pelas fissuras existentes na rocha e formaram um conjunto complexo de grutas. À superfície desenvolveu-se um conjunto de dolinas através das quais a água era escoada. Este processo favoreceu a dissolução quimica e formaram-se elevações. Por baixo, as redes de grutas alastraram e muitas delas colapsaram tornando o relevo mais extremo com elevações expressivas. No carso chinês distingue-se dois tipos: o carso Fenglin e o carso Fengcong. O carso Fenglin, o chamado carso de floresta de cumes, apresenta elevações quase verticais que se erguem entre os 30 e os 80 metros acima das planícies circundantes. É típico da região de Guilin e pode mesmo ser observado no interior da cidade. O carso Fengcong, designado por carso de aglomeração de picos, apresenta elevações contíguas em forma de cone separadas por dolinas. A região de Yangshuo é rica neste tipo de carso.

Guilin

2009-09-08T14:58:00.007+01:00

A cidade de Guilin, cujo nome significa "floresta de jasmins do imperador", é dominada por várias elevações cársicas espalhadas pela cidade. Algumas delas, com cerca de 200 metros de altura, concedem à cidade um ambiente celestial, especialmente à volta do rio Li.

Guilin remonta à dinastia Qin, e o seu relevo sempre inspirou poetas, escritores, pintores e artistas.

Infelizmente não tivemos muito tempo para explorar a região e tivemos que nos limitar aos locais mais emblemáticos. Um desses locais é o Palácio do Principe de Jinjiang. Este local, circundado por muralha, assemelha-se a uma miniatura da Cidade Proibida e foi construída 34 anos antes para o principe Ming. Hoje alberga a Escola Superior de Educação de da Provincia de Guangxi (até eu estudava melhor assim!).

No interior do recinto palaciano encontra-se o Duxiu Feng, o cume da Beleza Solitária, com 216m. Subimos ao cimo e desfrutamos de uma vista panorâmica sobre a cidade. Daqui, as perspectivas são esplêndidas. Ao longe vê-se o Fubo Shan, o monte Domador de Ondas, um pico isolado nas margens do rio Li. Do outro lado, o monte da Tromba de Elefante.

Outro local emblemático em Guilin é a Gruta da Flauta de Cana, Ludi Yan. Situada a 5km do centro da cidade, foi utilizada como esconderijo durante a invasão japonesa, em 1940. A gruta apresenta tunéis com cerca de 10m de largura e com 500m de comprimento. Com impressionantes espeleotemas, as cavidades estão repletas de estalactites, estalagmites e outras formas bizarras iluminadas por néons coloridos. Uma autêntica viagem ao centro da Terra.

Uma das muitas particularidades destas grutas é que albergavam várias tartarugas enormes como residentes. Mais um dos enigmas da cultura chinesa!No final do dia, e sob ao pôr-do-sol, regressamos ao centro da cidade e visitamos os pagodes nos lagos Shan e Rong. Estes lagos, outrora parte do fosso das muralhas Ming, exibem dois pagodes gémeos, Riming Shuang Ta, com 40 metros de altura e construídos em estilo antigo.

Cruzeiro no Rio Li:

A partir da cidade de Guilin pode-se alcançar a povoação de Yangshuo através de um passeio de barco pelos 85 km que separam estas duas localidades. E foi isso que decidimos fazer!

O cruzeiro inicia-se a jusante da povoação de Daxu, uma aldeia da dinastia Qing, e segue o percurso do rio atravessando vários picos cársicos. À medida que vamos descendo o rio acompanhamos o carso do tipo Fenglin, com linhas hirtas.

Até à povoação de Yangdi fomos acompanhados por uma forte neblina matinal que envolvia os picos pontiagudos do carso Fenglin. Um dos mais emblemáticos é o Pico do Apoio do Pincel inspirado nos típicos apoios dos tradicionais pincéis chineses.

O rio Li apresenta um caudal muito baixo pelo que no Inverno os cruzeiros apenas se iniciam em Yangdi. Mesmo agora, em plena estação da monção, o caudal está tão reduzido que o barco parece que vai ficar atolado a qualquer momento.

À medida que vamos acompanhando o percurso do rio podemos observar, nas margens, várias florestas de bambu e aldeias características das áreas rurais do sul da China. As jangadas de bambu são, para além dos barcos de cruzeiro turísticos, o único meio de transporte aqui utilizado. O bambu é uma planta com um ritmo de crescimento muito rápido (pode atingir 60cm por dia) e permite uma utilização longa. Estas caracteristicas fazem deste material uma das matérias-primas predilectas nesta parte do globo. As jangadas são apenas uma das muitas utilizações, já que os chineses utilizam o bambu para fazer chapéus, flautas, mobiliário, esteiras, utensílios de cozinha, papel, instrumentos agrícolas, etc. Utilizam também os rebentos de bambu na comida (e é divinal!).

Entre Yangdi e um pouco a jusante de Xingping a paisagem é avassaladora. O meu vocabulário é diminuto para expressar tamanha "expressividade"! Os picos sucedem-se e envolvem-nos até os perdermos de vista no horizonte. O carso Fenglin deu lugar a um carso Fengcong, com picos mais arredondados.

A determinada altura atravessamos o baixio do manto amarelo, um local muito pouco profundo repleto de pescadores. Os pescadores do rio Li treinam corvos-marinhos para apanhar o peixe. Este tipo de pesca já é utilizado há milhares de anos. O corvo-marinho mergulha no rio e quando apanha um peixe é içado para o barco. O peixe é retirado do bico da ave já que os pescadores colocam um anel ou coleira no fundo da garganta dos corvos-marinhos para impedirem que estes engulam o peixe.

O barco prossegue por entre picos e à entrada da povoação de Yangshuo somos recebidos pelo monte da Cabeça do Dragão, um pico magestoso que mergulha no ri Li e domina o nosso próximo destino.

Barragem das Três Gargantas

2009-09-08T14:57:00.002+01:00

Para o último dia do cruzeiro no rio Yangtze estava reservada uma breve visita à famigerada barragem das três gargantas. Projecto gigantesco, em fase de conclusão, diz-se que é a maior obra de engenharia chinesa desde a construção da grande muralha e tem tanto de megalómano como de controverso. Construída um pouco a montante de uma barragem mais pequena (de 1988) e em parte sobre uma ilha fluvial, é, de muitos pontos de vista, a maior barragem do mundo.

Mais de 2km de comprimento, 180m de altura e com o maior sistema de eclusas do mundo (por onde nós passamos durante a última noite do cruzeiro), começou a gerar energia em 2005 e tem uma potência de produção eléctrica, quando todas as suas 32 turbinas estiverem em funcionamento, equivalente a 18 centrais nucleares. Muito simplesmente, é o maior gerador de energia eléctrica feito pelo Homem, a partir de uma fonte de energia renovável. (Infelizmente, só pudemos admirar esta construção por fora e a uma certa distância, por isso as maravilhas hidroeléctricas ficam no segredo dos deuses do estado chinês).

Vantagens? (Além da energia...) A redução em alguns milhões de toneladas na emissão anual de CO2 para a atmosfera, uma melhoria substancial na navegação no rio Yangtze (que já é responsável por 70% do movimento fluvial da China) e um controlo muito mais eficaz das cheias sazonais que afectam esta região, sendo muitas vezes responsáveis pela morte de milhares de pessoas.

Desvantagens? (Além do custo, que se estima que tenha rondado os 75 mil milhões de dólares...) A montante da barragem o nível das águas subiu 175m em relação ao nível de base do rio, inundando uma área do tamanho de Singapura e levando à perda irreversível de inúmeros locais de interesse arqueológico, à alteração radical de uma paisagem com uma beleza e um potencial turístico difíceis de igualar e à relocalização de cidades inteiras e realojamento de um total de 1,3 milhões de pessoas. Como disse o nosso guia chinês (que mostrava bem o seu orgulho nesta obra), existem 36 países no mundo com população inferior a este número...

Prós e contras não faltam! Mas como na China não há oposição política ao governo (pelo menos fora das prisões!), não há que perder tempo em discussões e para a frente é que é o caminho! Também tem as suas vantagens e desvantagens...

Andar de comboio na China!!!

2009-09-08T14:56:00.005+01:00

Uma das coisas que me provocava alguma ansiedade antes de entrar na China era o facto conhecido (amplamente divulgado entre viajantes!) da experiência de comprar bilhetes de comboio e viajar de comboio na China ser capaz de arrasar os nervos a qualquer um. Afinal... Confirma-se!

É realmente uma experiência cheia de stress, por várias razões. As dificuldades linguísticas e o número impressionante de pessoas que povoam o interior e exterior das estações (sendo este aspecto aquilo que a China tem de mais parecido com a Índia!) transformam o simples acto de comprar um bilhete numa estação numa autêntica aventura!

Para piorar as coisas, tinhamos informações (nas quais confiámos) de guias e viajantes segundo as quais só era possível comprar bilhetes na estação ponto de partida da viagem. Ora isto implicava que tivéssemos de comprar bilhetes sempre muito em cima da hora e, dada a elevada procura deste meio de transporte por parte dos chineses , o resultado foi às vezes desagradável... Ou não conseguíamos, pura e simplesmente, bilhetes para o itinerário que desejávamos (sendo necessário fazer desvios, separando uma viagem que seria directa em duas partes, passando por outra cidade, o que nos aconteceu entre Xi'an e Chonching quando tivémos de viajar até Chengdu) ou então conseguíamos bilhetes mas de lugares sentados. Qual o problema? É que a maior parte das viagens que fizémos de comboio foram viagens nocturnas.

Os lugares "hard-sleeper" são os melhores (e mais dificeis de obter!), parecidos com aqueles em que viajámos nos comboios indianos, e perfeitamente confortáveis. Camas individuais e ambiente sossegado permitem uma noite bem passada, embalados pelo ritmo do comboio.

Os lugares "hard-seat",única opção em algumas das nossas viagens (por exemplo, de Chengde para Pequim), são lugares razoáveis, mas não para viagens nocturnas de longa duração! Os assentos são muito desconfortáveis, de tal forma que não se consegue descansar nada (muito menos dormir!). Para além disso, as carruagens vão CHEIAS de pessoas, sentadas e de pé, cuja maioria NÃO DORME, passando a viagem a falar (alto!), a comer (!) ou a jogar cartas, sendo que as luzes da carruagem permanecem acesas a noite toda. Tudo conjugado, este tipo de viagem é, para mochileiros carregados, cansados e a precisar de dormir, um PESADELO!

Mais lá para o final da nossa aventura, démo-nos conta que afinal era possível fazer reserva em diferentes estações com dez dias de antecedência! Dah...

Mas tem de se ver as coisas pelo lado positivo: estas viagens de comboio, tanto as confortáveis como as desconfortáveis, são uma forma magnífica de viajar pelo país e conhecer as suas gentes e costumes, algo que aqueles (muitos!) que se deslocam pela China de avião nunca poderão compreender. Viajar é isto mesmo...

Cruzeiro no Yangtze

2009-09-08T14:56:00.004+01:00

Chongqing

O rio Yangtzé, o terceiro mais comprido do mundo, é o maior curso de água chinês. A sua importância sempre foi determinante na cultura chinesa. A província de Sichuan ter-se-ia mantido isolada, até ao final do secúlo XX, se não fosse o facto deste rio ser navegável e permitir ao longo dos seus 650km pôr em comunicação as cidades de Chongqing e Yichang. O rio é navegável até Shangai e extremamente importante, quer no transporte de mercadorias, quer no transporte de passageiros.

O nosso quarto no barco.

O Yangtzé apresenta, à semelhança de outros rios tropicais, uma coloração castanha barrenta que se deve às enormes quantidades de sedimentos transportados, nomeadamente as argilas resultantes da hidrólise do substracto rochoso.

Rio Yangtzé a jusante de Chongqing

1º Dia:

O cruzeiro que efectuamos no rio Yangtzé teve inicio na cidade de Chongqing. Apesar de não termos visto muito (facto provocado pela dificuldade de arranjar bilhetes de comboio) deu para perceber que esta cidade é extremamente poluída. Situada numa península onde o rio Yangtzé se encontra com o rio Jialing, Chongqing está sob um "smog" permanente que desfoca os neons nocturnos. Pouco depois de desatracar do porto fomos dormir e usufruir de algum conforto... afinal estavamos num cruzeiro de 4 estrelas!

A bordo do cruzeiro

2º Dia:

Atravessamos uma paisagem bastante monótona e excessivamente poluída durante toda a manhã e depois de passar a cidade de Fuling dirigimo-nos para Fengdu, a nossa primeira paragem.

Fengdu

Fengdu, a cidade dos fantasmas ou dos espiritos, é considerado o local onde os espiritos dos mortos voltam. Dominada pelo monte Ming Shan, agora na outra margem do rio, a nova cidade olha o novo templo. Subimos de teleférico e exploramos este complexo, recentemente relocalizado.

Fengdu

E seguimos viagem com um magnífico pôr-do-sol e um espectáculo a bordo.

3º Dia:

Grande parte do percurso que efectuamos hoje de barco está muito acima do nível do rio há poucos anos atrás. Este facto deve-se à construção da barragem das Três Gargantas, a montante de Yichang, que elevou o nível das águas em 175 metros. Esta situação provocou o desaparecimento de muitas aldeias, vilas e cidades um pouco por todo o vale. Locais como o templo de ShibaoZhai foram preservados porque se construiram diques para a sua protecção, cidades como Fengdu foram relocalizadas na outra margem do rio e a uma cota superior, mas aldeias medievais e vestigios paleolítocos e neoliticos desapareceram para sempre debaixo das águas do rio. Milhares de familias foram realojadas, mudaram de casa, de lugar, de cidade. O governo chinês teve a seu cargo o realojamento de 1,3 milhões de habitantes (mais população do que cerca de 30 países no mundo).

Existem 3 gargantas: Qutang Xia, Wu Xia e Xiling Xia. A primeira garganta, Qutang Xia, é a imagem na nota de 10 yuan. Com 8km de comprimento, esta garganta outrora com penhascos abruptos está agora reduzida a uma altura modesta e aquilo que os viajantes descreveram como "canal apertado e turbulento" é hoje um leito regular e praticamente sem corrente. As correntes enfurecidas do Yangtzé foram domadas, os penhascos gigantescos foram "cortados" e hoje, quando atravesso esta primeira garganta sinto, claramente, que cheguei demasiado tarde. O Homem conseguiu fazer aquilo que faz de melhor: destruir a natureza. As paisagens lendárias e assombrosas do Yangtzé, proporcionadas do fundo do vale já não são possíveis. Agora, o barco navega a uma cota quase 200 metros acima do nível original. Os penhascos fabulosos, com cerca de 400m de altura, têm agora pouco mais de 200m e as vertentes escarpadas estão quase totalmente submersas. Restaram as vertentes regularizadas no cimo das montanhas. Hoje, até essas foram "domadas" pelo Homem. Exibem campos agricultados, essencialmente por árvores de fruto e aldeias relocalizadas.

A albufeira da barragem engoliu tudo o que encontrou pelo caminho. Mesmo os mais enraizados, os idosos, tiveram que fugir à subida das águas. Agora, observam das janelas o rio tranquilo, o mesmo que tantas vezes observaram enfurecido. Esta população não reconhece este lugar. O rio mudou. A paisagem mudou. Tudo mudou. Os turistas agora são muitos mais. O rio permite barcos maiores e é navegável em segurança durante muito mais tempo. No entanto, os turistas procuram um Yangtzé que já não existe e os locais sentem saudosismo pelo que foi este rio.

Qutang Xia

O inicio da minha experiência nas Três Gargantas foi partilhado com dezenas de chineses que se amontoavam em frente ao vidro em busca de uma fotografia. Essa busca foi infrutífera já que chovia torrencialmente.

Wu Xia

A segunda garganta, Wu Xia, mede 35 km de comprimento. Mais uma vez a chuva, o nevoeiro e o vento impedem-nos de contemplá-la na plenitude. Mais impressionante do que primeira, quer pela extensão, quer pela altura das vertentes. Na entrada da segunda garganta, uma ponte vermelha fere a vista ao individuo mais desatento. Wu Xia significa garganta das bruxas e é mais imponente do que a primeira porque antes da construção da barragem as suas vertentes mediam 900m.

Ribeiro Shennong

Depois do almoço rumamos ao ribeiro Shennong. Passamos para umas embarcações mais pequenas. A determinada altura passamos por umas urnas encravadas nas rochas. Ao que parece foram ali colocadas pelo povo Bai, à cerca de um milhar de anos atrás. Este povo, agora desaparecido, terá dado origem ao povo Ba, da província de Sichuan e aos Tujia, um povo local. Pelo caminho os penhascos sucedem-se e conseguimos ver estalactites presas nas vertentes.

Ribeiro Shennong

A garganta deste ribeiro, de natureza calcária, terá tido origem numa mega cavidade horizontal que terá colapsado, tendo colocado a descoberto toda esta área. Hoje, devido à subida do nível das águas, o ribeiro é um lençol de água mais ou menos tranquilo e fácil de transpôr.

Numa determinada secção do ribeiro tivemos que trocar de barco. O barco grande já não pode passar e tivemos que ser transferidos para barcas pequenas. Estas, são conduzidas por um conjunto de homens que vão remando rio acima até o nível das águas ser demasiado baixo, já não permitindo a passagem. Outrora, estes barcos, aquando da existência de rápidos, só podiam subir o rio com a preciosa colaboração dos batedores. Estes homens, encordados, puxavam o barco rio acima com a força do corpo. Este trabalho acontecia nos ribeiros mas também no próprio Yangtzé. Os trilhos construídos no ribeiro e no rio são ainda visivéis. Os batedores usavam sapatos próprios, uma espécie de chinelos feitos em corda e atados aos tornozelos. Este material adere bem à rocha e à barca e não se desprende com a água.

De volta ao Yangtzé seguimos em direcção à majestosa barragem das Três Gargantas, que atravessamos durante a noite.

4º Dia:

Depois da visita à barragem atravessamos a terceira garganta, Xiling Xia, parcialmente inundada pela albufeira duma segunda barragem. A paisagem do vale das Três Gargantas perdeu-se para sempre. Quem teve a sorte de ver este vale antes da construção da barrragem poderá guardar essa imagem porque jamais o Yangtzé voltará a ter a mesma geografia.

E... depois de mais um almoço divinal abandonamos o cruzeiro e seguimos viagem para mais uma aventura.

Taoismo, Introdução

2009-09-08T14:55:00.006+01:00

O taoismo é uma religião difícil de definir, por várias razões. Primeiro, o seu fundador é uma figura sobre a qual pouco ou quase nada é conhecido em termos históricos. De seu nome Lao Tzu e supostamente nascido no século VI a.C., é o presumível autor de 2 textos, o Tao Te Ching e o Hua Hu Ching, ambos estruturados em 81 capítulos e cheios de alegorias, analogias e afirmações paradoxais. Segundo, é uma religião que nunca se expandiu para além do território chinês, com excepção da recente "descoberta" por parte do mundo ocidental. Por último, é uma religião que não tem rituais característicos que a distingam das demais (nomeadamente do budismo), sendo dado muito mais enfâse a um conjunto de doutrinas e práticas que sobreviveram ao passar dos séculos, formando simbioses com outras religiões. Hoje, o taoismo tem pouquissima expressão oficial, existindo apenas uma organização com sede em Pequim e responsável por um templo na capital.

Nos textos taoistas, é apresentada uma concepção do mundo em que os (aparentemente) opostos fazem, na realidade, parte do mesmo conjunto harmonioso, sendo o exemplo mais famoso o dos princípios masculino e feminino, Yin e Yang. De acordo com a doutrina do Tao (literalmente, "significado"), o Universo é regido por uma energia ("chi") que, pelas suas diferentes manifestações e transformações, é responsável por todas as coisas. O objectivo do Homem deve ser ultrapassar a ideia de individualidade e, com base em diferentes técnicas, conseguir reconhecer a sua verdadeira identidade e assim compreender o Tao.

Estas ideias foram, naturalmente, desenvolvendo-se ao longo de séculos, moldando a maneira de pensar do povo chinês e influenciando decisivamente o confucionismo e budismo. Ainda hoje, por exemplo, as práticas do tai chi e do feng shui fazem parte da vida quotidiana dos chineses e são cada vez mais populares no Ocidente.

O tai chi (cujos praticantes podem ser observados em qualquer jardim público, de manhã cedo ou ao final da tarde) é um conjunto de posturas, movimentos e técnicas de respiração que têm como objectivo melhorar a fluidez da energia pelos "canais" do corpo humano, com efeitos benéficos para o corpo e espírito.

O feng shui baseia-se na ideia que a circulação benéfica da energia dentro de nossas casas é importante para o nosso bem-estar e depende de factores como a localização da casa, os materiais de construção utilizados e a disposição das divisões. Estas ideias ditavam, por exemplo, onde e como eram construídos os túmulos dos imperadores e ainda hoje têm influência na edificação moderna nas cidades chinesas.

No taoismo impera também a ideia que, se o Homem tomar plena consciência da sua verdadeira natureza, então poderá alcançar aquela qualidade ter a imnortalidade só digna dos Deuses: a imortalidade. Com este fim em mente, foram sendo desenvolvidas técnicas pelos mestres taoistas que levam a um aumento da longevidade e até à conservação da juventude. Estas práticas podem dividir-se em dois tipos: externas e internas. As primeiras baseiam-se na procura de uma substância (um "elixir da vida") capaz de conceder a imortalidade aquele que a tivesse em seu poder. As segundas são um conjunto de métodos de meditação e contemplação (em algumas correntes de pensamento, conjugados com práticas sexuais) que levam ao rejuvenescimento e por fim à imortalidade.

Hua Shan e templos taoistas

2009-09-08T14:55:00.003+01:00

Na mitologia taoista existem oito figuras semi-históricas que atingiram a compreensão total da realidade e se transformaram em imortais. Em Xi'an visitamos um templo dedicado a estas figuras, o templo dos oito imortais. Com mais de 1000 anos de idade, foi erigido num local onde se diz que os 8 se encontraram numa noite para um banquete! Em termos de arquitectura e decoração, este templo poderia perfeitamente ser um templo budista, com a diferença que as estátuas dos bodhisatvas são substituidas por estátuas dos imortais taoistas e é omnipresente o símbolo da complementaridade do Yin e Yang. Sentia-se algo no ar, uma serenidade no ambiente, algo a que não será alheio o facto de serem poucos os turistas (nacionais ou não) presentes no local.

Outro local relacionado com o taoismo, situado perto de Xi'an, é a montanha Hua Shan, uma das 5 montanhas sagradas desta religião. Composta por cinco picos e enquadrada numa cadeia montanhosa que impressiona pelas suas paredes verticais, foi local de eleição para refúgio de místicos taoistas, que viviam em cavernas espalhadas pelas vertentes da montanha, meditando no Tao.

Hoje em dia, desse passado só restam memórias e alguns refúgios preservados em templos. A montanha, essa sim, está quase igual, imponente e impassível perante os milhares de turistas (mais uma vez na sua esmagadora maioria, chineses) que sobem e descem os degraus talhados na pedra. O que atrai estes "peregrinos" já não é a procura do significado das coisas, mas sim a espectacularidade da paisagem e a inclinação das subidas (e descidas!).

Quanto à dificuldade das vertentes, tenho de confessar que estava um pouco apreensivo, uma vez que tinha visto na net algumas fotos que me deixaram preocupado... E com razão, uma vez que já aconteceram aqui alguns acidentes com turistas. Parece-me, no entanto, que os troços mais perigosos foram fechados ao público e, com a ajuda de um teleférico precioso, é possível subir até um pico a partir do qual se pode subir até aos outros.

Ainda assim, o esforço despendido é enorme, apenas colmatado pelas vistas assombrosas desta montanha e das suas vizinhas. E algumas vertentes continuam a dar fotos que impressionam qualquer um!

Xi-an

2009-09-08T14:54:00.006+01:00

Xi-an, a capital da província de Shaanxi, foi a capital de 11 dinastias ao longo de mais de 4000 anos. A cidade marca o extremo oriental da mítica Rota da Seda e foi nesta altura que atingiu o seu apogeu (dinastia Tang). Face à sua posição, converteu-se numa metrópole atraíndo mercadores de diversas religiões e transformando-se num "melting pot" de cristãos, muçulmanos, zoroastrianos e budistas.

Mesmo depois do declínio político da cidade, ela tornou-se um importante destino turístico na China e, depois de Pequim, é o principal local visitado. Isto deve-se a diversos factores, mas principalmente ao facto de ser a partir daqui que se visita o Exército de Terracota.

As muralhas de Xi-an, ao contrário da maioria das cidades chinesas, continuam intactas e cercam, ao longo de 14 km, o centro da cidade.
A Torre do Tambor e a Torre do Sino, no centro de Xi-an, são edifícios de madeira e assentam em plataformas de tijolo. A primeira marca o limite do Bairro Muçulmano, a alma actual da cidade. Este bairro foi durante séculos a morada da étnia Hui, um grupo minoritário chinês, que conta hoje com 30 000 individuos. No coração do bairro muçulmano situa-se a Grande Mesquita, uma das maiores da China. Esta, em estilo chinês, nada se assemelha às mesquitas árabes e, não fosse o facto de estar repleta de muçulmanos em período de ramadão, poderiamos facilmente esquecermo-nos que era um local de oração do Islamismo. Todo o Bairro Muçulmano é um local "delicioso". Num emaranhado de ruelas, ruas sinuosas, becos sem saída, casas baixas e vielas exibe-se uma cozinha étnica dominada pelas frutas secas e cristalizadas. Uma dádiva para o olfacto e para a vista (e um presente para a minha máquina fotográfica).

Um dos atractivos turísticos da cidade é o Grande Pagode do Ganso, um pagode da dinastia Tang. Os pagodes são considerados, por muitos, um dos elementos típicos da arquitectura chinesa, no entanto, a sua origem é indiana. Os monges que viajaram para a Índia terão trazido este conceito de forma derivado da Stupa budista. Ao longo dos séculos, o estilo foi-se adaptando e tornaram-se exclusivamente chineses com vários andares, normalmente de forma ortogonal, construídos de pedra, tijolo ou madeira.

Xi-an foi uma paragem bastante agradável na nossa viagem pelo centro da China. Tivemos a sorte de ficar alojados num hostel (Shurian Youth Hostel) fenomenal, ao lado da porta sul da muralha, e por a módica quantia de 1,5€ por pessoa! O ambiente era muito agradável com muitos mochileiros e viajantes de todo o mundo. Um lugar que marcou a nossa estadia.

Exército de Terracota

2009-09-08T14:54:00.005+01:00

Em 1974, um grupo de camponeses fazia uma das maiores descobertas arqueológicas do século enquanto escavava um poço - descobriram soldados de barro amarelo de tamanho real - o Exército de Terracota. Este exército é um conjunto de fileiras de soldados, arqueiros, oficiais e cavalos que, num conjunto de mais de 7 000, guardavam o túmulo do imperador Qin Shi, o primeiro imperador da China unificada.

O túmulo, com mais de 2 200 anos, está parcialmente enterrado, estando apenas exposto em três valas. A vala 1 é a mais importante e contém mais de 6 000 guerreiros de infantaria dispostos em formação ordenada. Estes estavam originalmente equipados com armas, como espadas, lanças, arcos e flechas, mas muitas delas desapareceram. Entre os soldados aparecem cavalos de barro que vão sendo restaurados a partir dos fragmentos encontrados. A vala 2, ainda em escavação, é ocupada pela cavalaria e soldados. A vala 3, parcialmente escavada, exibe oficiais de alta patente com longas túnicas sobrepostas e insígnias. Estas estátuas são maiores que as restantes e parecem vislumbrar de um plano superior.

Originalmente, todas as estátuas estavam pintadas com cores vivas mas a pintura perdeu-se devido à exposição ao ar. O exército é construido em terracota que é um material constituido por argila cozida no forno, sem ser vidrada. É muito utilizado em cerâmica ou na construção.

O que poucos saberão é que o Exército de Terracota é apenas uma parte de uma complexa necrópole situada numa colina ainda por escavar. O túmulo do primeiro imperador chinês foi construido por 700 000 operários, durante 36 anos, que terão sido enterrados no local. Juntamente com o imperador foram enterradas 48 concubinas, queimadas vivas. Até à data, foram descobertas duas quadrigas em bronze, em tamanho real, com mais de 3 600 peças cada.

Esta magnífica obra deve-se ao facto do imperador ser um tirano obcecado pela morte. Acredita-se que no seu túmulo existiam lagos e rios de mercúrio. Pesquisas recentes registaram elevados níveis de mercúrio no solo reforçando esta tese. Os arqueólogos acreditam que o complexo corresponde a um palácio e uma corte imperial protegida por um exército.

Um grande sismo abalou a China pouco antes dos Jogos Olímpicos de 2008 e afectou alguns dos guerreiros, movendo cabeças e braços e até causando algumas rupturas. Depois do desastre, que marcou 7,9 graus na escala de Richter, o museu foi fechado. Os danos, no entanto, foram considerados leves.

Chengde

2009-09-08T14:54:00.001+01:00

A região montanhosa de Chengde foi escolhida em 1703 como local da construção de um refúgio imperial dos verões tórridos da Cidade Proibida e é possível, com um pouco de esforço, fazer aí uma visita de um dia (quase 24h!) a partir de Pequim.

Já em Chengde, resolvemos continuar a usar a bicicleta como meio de transporte ideal para visitar, de uma forma independente, os locais que nos interessavam. Neste caso, os principais pontos de interesse eram o parque imperial, rodeado de uma muralha com mais de 10 km de extensão, com palácios, jardins e lagos, assim como os templos exteriores à muralha. O parque, que visitámos de tarde, acabou por não surpreender pois é muito no estilo de outros parques imperiais que tinhamos visto em Pequim. O que valeu realmente a pena foi o que vimos de manhã.

Os templos exteriores foram sendo construídos ao longo dos tempos como forma de receber (e impressionar) convidados do imperador que visitavam a cidade. Vimos por fora um templo mandado construir aquando da visita do Panchen Lama em 1780 (por ocasião do aniversário do imperador) e seguimos para o maior dos templos exteriores, construído à semelhança do palácio de Potala, em Lhasa (no Tibete), disposto numa encosta inclinada e cujo interior tinha exposições de objectos religiosos tibetanos, onde se podem admirar maravilhosos pavilhões trabalhados em madeira. Mais uma vez, fica-se com a sensação que, mais do que um templo (que na realidade já não o é), é um museu sobre uma cultura e religião que se está a perder irremediavelmente e que só sobreviverá em monumentos e objectos, mas não em pessoas. É de referir, no entanto, os numerosos crentes que visitavam o templo e prestavam o seu trributo aos deuses representados.

A seguir, visitámos o chamado templo de Puning, o único templo activo em Chengde, mandado construir em 1755 como comemoração da derrota de rebeldes mongóis. Na realidade, é uma espécie de mini-cidade, com muralha defensiva, edifícios, stupas e uma série de pavilhões ao longo da encosta, dos quais se destaca o salão mahayana, onde se encontra uma colossal estátua da deusa da compaixão, Kuanyin, feita com 5 tipos de madeira e com 22m de altura, sendo a maior do mundo do seu tipo. É possível subir à primeira galeria e observar mais de perto esta obra impressionante. Se o objectivo dos construtores era demonstrar a pequenez do homem em relação aos deuses, conseguiram!

Ainda haviam outros templos para visitar, mas já não tinhamos tempo. Além da beleza dos templos, fomos agraciados por um tempo solarengo e céu azul (em contraste absoluto com o tempo em Pequim) para além de que, em comparação com o número de turistas nas atracções da capital, esta visita foi praticamente uma experiência solitária, o que não deixa de ser revigorante e nos permitiu apreciar melhor o ambiente dos locais visitados.

No regresso estava-nos reservado o menos agradável do dia: a viagem de regresso de comboio até Pequim. (ver "De comboio na China")

Trekking na Muralha da China

2009-09-08T14:53:00.002+01:00

Como a nossa primeira experiência na muralha não foi muito impressionante resolvemos fazer um trekking de 16 km por este marco arquitectónico chinês.

Iniciamos o nosso trekking em Simatai, a nordeste de Pequim. Aqui, a muralha mantém o traçado genuíno e original embora tenha sido parcialmente restaurada. O percurso é íngreme, com subidas e descidas perigosas. Durante quatro horas percorremos a muralha em direcção a Jingshanling.

A Grande Muralha é o símbolo do isolamento e da fragilidade da China. A muralha serpenteia, por 7 mil quilómetros, o norte do país e atravessa desertos, colinas e planícies. A muralha original foi mandada construir pelo primeiro imperador chinês, na dinastia Qin, após a unificação da China. Nesta altura, a muralha não passava de um aglomerado de muros de terra batida. Posteriormente, foi reconstruída em várias dinastias transformando-se numa fortaleza imponente.

A muralha apresenta um passeio que em média tem cerca de 8 metros de altura e 7 metros de largura. Este é intercalado por várias torres de vigia, só acrescentadas na dinastia Ming, que serviam como fortes, torres de sinalização, habitação ou armazéns de provisões. De forma a não deixar nenhuma fracção da muralha indefesa, as torres distam entre si a distância de dois disparos de flecha. No entanto, esta não se mostrou eficaz na defesa contra as invasões mongóis (sec. XIII) e manchus (sec. XVII).

Na muralha existem duas paredes exteriores construidas com tijolo cozido e unido por uma argamassa de cal e arroz glutinoso. No interior destas paredes existe uma camada inferior constituida por rochas grandes, sobre a qual assenta uma camada de rochas mais pequenas e depois uma camada de terra e cascalho prensado. O cimo, que corresponde ao passeio, é uma camada feita em pedra, lajes e tijolos. De um dos lados exibe um parapeito de ameias que permitia aos soldados protegerem-se durante os ataques invasores.

A Grande Muralha da China impressiona, particularmente, pela envergadura, pela grandiosidade e pelas suas magníficas vistas panorâmicas sobre si própria. A muralha serpenteia, de forma avassaladora, cumes e vertentes escarpadas .

Muralha da China (Badalling) e Túmulos Ming

2009-09-08T14:52:00.001+01:00

Analisando em retrospectiva a visita que fizémos neste dia, chegamos à conclusão que nos deveríamos ter deslocado por nossa conta, em vez de comprar uma tour organizada. A guia mal falava inglês, passava a vida ao telemóvel e nós passamos, no total, cerca de 4 horas em "shopping time"! Ainda por cima, inicialmente, não nos queriam levar à secção (da muralha) de Badaling mas a outra. Tivémos de fincar o pé, juntamente com um casal espanhol, e lá retomamos o caminho.

O primeiro local que visitámos (shops à parte!) foi o túmulo de um dos imperadores da dinastia Ming. Vimos no guia que existiam 2 outros túmulos mais interessantes, um porque tinha uma colecção de estátuas e obras de arte invejável e o outro porque a própria sala tumular estava aberta ao público. Não fomos visitar nenhum destes "para evitar confusões", disse-nos a nossa guia!

Naquele que fomos visitar, destacam-se o plano de organização do conjunto, consistindo numa série de templos, portas e pontes (que o defunto deveria atravessar) culminando no túmulo propriamente dito, neste caso ainda inviolado(!) e portanto vedado no subterrâneo, coberto por uma grande colina circular rodeada de um alto muro. Fiquei um pouco com a sensação que aquilo era tudo reconstruído e para turista ver...

Depois de almoço (chinês!) dirigimo-nos à grande muralha. A expectativa era muita... Afinal é uma das maravilhas do mundo! Para não quebrar a tradição do dia, acabou por ser, de certa forma, uma desilusão. Visitámos um curto troço da muralha, apinhado de turistas, de tal forma que era difícil tirar fotos! Além disso, o tempo nublado não ajudou e só se conseguiu ter um vislumbre da grandeza desta obra, serpenteando pelas montanhas. Felizmente, ainda teríamos outro dia na muralha, que compensaria este e nos permitiria disfrutar verdadeiramente desta maravilha do mundo.

Templos budistas em Pequim

2009-09-08T14:51:00.001+01:00

Os 2 principais expoentes arquitectónicos da capital chinesa relacionadas com a prática da religião budista/confucionista são 2 conjuntos de templos que nós visitámos aquando da nossa estadia em Pequim.

O templo dos lamas, convertido em 1744 num complexo budista tibetano após ter servido como residência de um imperador, tornou-se ao longo dos tempos o templo mais importante fora do Tibete. A sua disposição tem por base um eixo central de pavilhões e pátios intercalados, que é rodeado por um conjunto de pavilhões secundários, completando a forma de um rectângulo. Nos pátios, os crentes acendem paus de incenso que ardem em frente aos pavilhões, dentro dos quais abundam estátuas de Budas do passado, presente e futuro, de Bodhisatvas e dos 18 discípulos mais importantes de Sakyamuni (arhats).

A riqueza da madeira trabalhada, especialmente dos telhados, as numerosas obras de arte em exposição em pavilhões secundários e o ambiente geral que se vive dentro do templo, são mais do que razões suficientes a justificarem uma visita. A "cereja no topo do bolo" é uma estátua de Maitreya, de 17m de altura, esculpida num único bloco de sândalo!

Este templo é, no entanto, uma contradição da China moderna, país que invadiu o Tibete em 1959, seguindo-se um processo violento de anexação aculturação em que templos foram destruídos, monges perseguidos e mortos e obras de arte pilhadas. Tenho assim a sensação que este local é agora uma espécie de memorial a uma realidade que já não existe fora destas paredes.

O outro templo que visitámos foi o templo do Céu, na realidade um enorme complexo de templos enquadrado num belo parque verde. Era neste local que o imperador oferecia sacrifícios e orava aos céus e aos seus antepassados em determinadas datas (por exemplo, nos solstícios), intercedendo pelo seu povo, pedindo benesses aos deuses e rezando por boas colheitas.

As principais atracções do templo estão ligadas por um eixo norte-sul, destacando-se o salão de oração e o altar circular. O primeiro, edificado em 1420 e totalmente construído em madeira (mas sem um único prego!), é uma obra-prima arquitectónica e belíssima nos seus detalhes, dos quais se destacam os telhados azuis em patamares, as paredes pintadas de vermelho com motivos exteriores de dragões e fénixes e no interior (infelizmente vedado ao público) os pilares ornamentados e o tecto esmaltado. Um requinte!

O altar circular era o local dos sacrifícios executados pelo imperador em pessoa, situa-se no cimo de 3 plataformas em mármore que formam um círculo de 90m de diâmetro e 6m de altura e no chão é feito de círculos de lajes de pedra dispostas em múltiplos de nove.

Este complexo faz realmente juz à sua fama de símbolo da arquitectura chinesa antiga. Mais uma vez, foi pena que o local, apesar de enorme, estivesse empacotado de turistas chineses!

De bicicleta nos hutongs de Pequim

2009-09-08T14:50:00.003+01:00

A cidade de Pequim apresenta antigos bairros que se situavam fora da cidade proibida. Os hutongs eram os locais onde vivia a população local e caracterizam-se por ruas estreitas e a partir das quais surgem entradas para casas com pátios interiores. As vielas revelam uma cidade encantadora muito diferente da moderna Pequim. As ruas, com orientação este-oeste, são ladeadas por muros das casas com pátios. Estas, chamadas siheyuan, são a alma da Pequim urbana.

A vida nos hutongs é partilhada por todos, já que muitas famílias vivem no mesmo espaço. Este espaço comunitário é rico em manifestações de arte e cultura chinesa e pode-se observar caligrafos, escultores e diversos transeuntes.

A China possui 1/3 das bicicletas existentes no mundo e cerca de 9 mil estão na cidade de Pequim. Sendo assim, a melhor opção para conhecer esta área da cidade é pegar numa bicicleta e pedar. E, foi isso que nós fizemos. Pedalamos e pedalamos muito pelas ruas estreitas e apinhadas de gente. E fundamentalmente, curtimos muito porque a sensação de pedalar nas estradas de Pequim, de atravessar a praça de Tiananmen, de acompanhar as muralhas da Cidade Proibida é qualquer coisa de espectacular!

Pequim Moderna

2009-09-08T14:50:00.001+01:00

A cidade de Pequim consegue, do ponto de vista arquitectónico, conservar duas realidades distintas lado a lado: a Pequim antiga e a Pequim moderna. Mesmo ao lado da Cidade Proibida e apenas separada por uma larga avenida, ladeada por árvores, situa-se um dos edifícios mais modernos da capital: o Centro de Artes e Expectáculos. O edíficio vanguardista assemelha-se a uma cápsula do tempo e não possui qualquer porta. O acesso é feito por baixo; uma escadaria exterior leva a um corredor que atravessa um pátio subterrâneo até alcançar o local.

Centro de Artes e Expectáculos

No ano de 2008, a capital chinesa recebeu os Jogos Olímpicos e para tal equipou-se em termos desportivos. Visitamos o complexo, nomeadamente o Estádio Olímpico e a piscina. Dignos de uma visita nocturna, exploramos o local sobre as luzes de neons.

Estádio Olímpico

Piscina Olímpica

A cidade de Pequim tem vindo a crescer de forma fulminante. Os edifícios antigos são diariamente demolidos e dão lugar a edifícios novos e arrojados. O expoente máximo desta área urbana é no CBD. Aqui, os prédios concorrem em altura e em explendor arquitectónico. Alguns deles são imagens de marca na engenharia mundial, como é o caso da Torre da TV chinesa.

Torre da TV

Um pouco por toda a cidade emerge uma Pequim moderna que convive de forma harmoniosa com a capital imperial. A capital chinesa está na luta pelo pódio das cidades mais modernas e cosmopolitas do mundo.

Pequim

2009-09-08T14:49:00.000+01:00

A capital da China, ou melhor da República Popular da China, é uma das maiores cidades do mundo e tem mais de 14 milhões de habitantes. Pequim foi fundada entre 1279 e 1368 durante a dinastia Yuan. Esta cidade ancentral organiza-se em anéis concêntricos em torno da Cidade Proibida. Aqui convivem o antigo e o moderno, lado a lado, de forma harmoniosa.

A Cidade Proibida, localizada no coração de Pequim, é um complexo arquitecónico imperial onde durante 500 anos reinaram 24 imperadores chineses. A cidade foi concluida em 1420 e deve o seu nome ao facto de no seu interior o imperador ser o único homem existente. Todos os outros residentes do sexo masculino tinham que ser castrados.

Uma muralha com quatro torres de vígia, cercada por um fosso, rodeia a cidade proibida e mantém característico o seu interior.

A cidade apresenta-se dividida em corte exterior e interior. A Corte Exterior destinava-se a assegurar a gestão e bom funcionamento da corte imperial. Aqui, o Rio de Águas Douradas é atravessado por cinco pontes de mármore que simbolizam as cinco virtudes do Confucionismo e o Salão da Harmonia Surprema, o maior salão do palácio, era usado para a coroação do imperador. O trono ainda lá está e vêm-nos à memória as cenas do filme "O Último Imperador". É impossivel de evitar.

Depois de atravessar a Porta da Pureza Celestial entra-se na corte interior com vários palácios, salões, pátios, arruamentos e um jardim imperial.

Do topo da colina da Longa Vida, no Parque Jing Shan, o pavilhão Wancheng disfruta de um vista fabulosa sobre a cidade proibida.

Em frente da Cidade Proibida estende-se a Praça de Tiananmen onde o Mausoléu de Mao relembra a importância deste estadista na história deste país. Palco de inúmeros acontecimentos políticos, populares e históricos, esta praça, uma das maiores do mundo, é o centro nevrálgico de Pequim.

Outro dos ex-líbris da cidade é o Palácio de Verão. Este extenso local de retiro dos imperadores é um parque replecto de palácios, templos, lagos, jardins, etc. Infelizmente não tivemos muito tempo para o visitar. Do tempo que lá passamos deu para perceber que merece uma visita mais demorada. Antes de chegar ao Palácio de Verão visitamos o zoo para ver o panda gigante.

Na capital chinesa não podiamos passar ao lado do "pato à pequim" e confirma-se... é uma maravilha!

Os chineses têm fama nas acrobacias e nós decidimos ver um espetáculo. Ainda bem que o fizemos porque foi um dos pontos altos da nossa visita a esta cidade.

Não podiamos deixar a cidade de Pequim sem ver uma "Ópera de Pequim".

Grutas budistas

2009-09-08T14:47:00.003+01:00

Uma das manifestações mais epectaculares do budismo em solo chinês são as grutas talhadas em paredes de desfiladeiros, com influência indiana, particularmente nas grutas de Ajanta e Ellora. Visitámos 2 conjuntos de grutas.

Grutas de Yungang

Estas situam-se perto de Datong (antiga capital imperial), datam do séc. V d.C. e constituem um conjunto assombroso de mais de 50000 estátuas talhadas na rocha, variando em tamanho entre alguns centímetros e mais de 20m de altura, distribuídas por mais de 20 grutas. Apesar de algumas (poucas) estátuas estarem danificadas pela mão do Homem e pela Natureza, a verdade é que o estado de conservação é surpreendentemente bom. Além do buda do presente, Sakyamuni, a outra figura mais representada é a do buda vindouro, Maitreya.

Em algumas das grutas é ainda possível ver estátuas com pigmentos coloridos, o que dá para ter uma ideia da beleza maravilhosa que este conjunto deveria ter no auge da sua existência.

Sinal dos tempos modernos, e principalmente da China dos nossos dias, mesmo encostado às grutas (e quando digo encostado, não estou a exagerar!) faz-se extracção de pedra, com uma confusão de máquinas, pessoas e barulho ensurdecedor. Conseguirão as grutas sobreviver ao crescimento económico da China moderna?... Esperemos que sim!

Grutas de Longmen

Estas grutas foram mandadas erigir pelos mesmos soberanos criadores das grutas de Yungang, após transferirem a sua capital de Datong para Luoyang, cidade a partir da qual se pode aceder rapidamente às grutas.

Num total de cerca de 2000 grutas ou nichos ao longo de 1km em ambas as margens do rio Yi, é um conjunto impressionante, mais que não fosse pela paisagem envolvente. Mas o elevado número de estátuas decapitadas, ou completamente destruídas, é enorme e retira um pouco da beleza do conjunto.

É, no entanto, de destacar a gruta principal, onde estão situadas algumas estátuas colossais, sendo a minha preferida a de um rei celestial que esmaga um demónio com os pés. Fenomenal!

Nota de rodapé: estas grutas (tais como as de Yungang) são património cultural da Unesco e os chineses não deixam de se aproveitar desse estatuto... Preço de entrada: 120 yuan por pessoa, mais de 12 euros!

Budismo na China

2009-09-08T14:47:00.001+01:00

O fundador do budismo foi um príncipe chamado Sidharta Gautama, nascido na Índia no séc. VI a.C. (na realidade numa aldeia que agora pertence ao Nepal). Nascida no seio do Hinduísmo, e aproveitando as ideias de karma e reencarnação, esta religião destacou-se pelo seu combate à rigidez social imposta pelo sistema de castas. A ideia nova era que qualquer pessoa, independentemente da sua origem social, poderia, com base no seu mérito, esforço e sacrifício, comungar com Buda, o desperto, num estado de iluminação espiritual (nirvana) e libertar-se de todo o sofrimento que a existência humana acarreta.

Ao longo da sua história e expansão, o budismo foi ramificando-se em diferentes escolas, com filosofias e métodos característicos (embora tendo todas as mesmas bases essenciais). Quando as ideias budistas começaram a entrar na China, por volta dos séc. I e II d.C., através do movimento de pessoas pela rota da seda e das peregrinações de monges, a filosofia predominante era a da escola Mahayana ("o grande veículo") que se baseava na figura do bodhisatva, um mestre que, em condições de se libertar para sempre da roda dos renascimentos, decide, por compaixão pela Humanidade, permanecer na Terra para ajudar outros a despertarem.

Ao longo da história da China, o budismo foi tendo altos e baixos, sendo sucessivamente perseguido implacavelmente ou elevado a religião oficial do estado, conforme as circunstâncias sociais e políticas.

É apenas no séc. VII d.C. que o budismo entra no Tibete, terreno difícil e remoto, misturando-se com as religiões tribais pela mão do mestre Padmasambhava e dando origem a uma escola diferente, mais ritualizada e esotérica, o Vajrayana (o "veículo de diamante"). Será daqui que partirá a expansão posterior para as estepes da Mongólia e actual norte da China.

No séc. XX todas as religiões passaram um mau bocado com a subida ao poder do partido comunista em 1949 e posteriores perseguições, mortes e destruição de templos. Com a morte de Mao Tse-Tung, em 1976, a liberdade de expressão religiosa foi aumentando progressivamente, ainda que sempre sob o controlo burocrático do estado. Actualmente, tal como ao longo de 2000 anos, poder-se-á dizer que o budismo forma novamente o núcleo central da expressão religiosa na China, juntamente com os preceitos morais e práticos do confucionismo e o culto dos antepassados. Vivendo muito à sombra das suas glórias passadas, mas também sabendo adaptar-se aos tempos modernos, com certeza que esta religião passará mais este teste do tempo e continuará a fazer parte da história deste grande país nos próximos séculos.

Mosteiro Suspenso

2009-09-08T14:46:00.003+01:00

O Mosteiro de Xuankong Si, vulgarmente conhecido por mosteiro suspenso, encontra-se situado num dos cinco montes taoistas chineses, o Heng Shan. Aparentemente, o mosteiro encontra-se suspenso por pilares de madeira e mantém-se assim agarrado na vertente. No entanto, nem tudo é o que parece. Em vez de serem os pilares a susterem o mosteiro, é o mosteiro que sustem os pilares! Na realidade, o mosteiro encontra-se construído numa pequena saliência rochosa estando alguns dos pilares apenas presos ao edificio.

Os edificios originais já foram destruídos por várias cheias mas o mosteiro em questão data da dinastia Qing. Dotado de uma beleza invulgar, os 40 salões foram construídos escavando grutas e estão cobertos por fachadas coloridas de madeira. Os diferentes salões comunicam entre si por pontes e passagens estreitas dependuradas na vertente.

O mosteiro encontra-se recheado de estátuas budistas, taoistas e confucionistas. É uma visita obrigatória na China!

CHINA - Datong

2009-09-08T14:46:00.001+01:00

A cidade de Datong foi a nossa primeira paragem na China. Nada melhor para nos consciencializarmos que estavamos no segundo país mais poluidor do mundo. A cidade é dominada pelos fumos negros lançados pelas centenas de chaminés que a circundam. As diversas centrais nucleares e as minas de carvão existentes ofuscam a paisagem e por essa razão limitamo-nos a usar a cidade como ponto de partida para a visita ao Mosteiro Suspenso e às grutas de Yungang.

O Painel dos Nove Dragões foi o único monumento que mereceu a nossa visita nesta cidade. Este mural, da dinastia Ming, apresenta uma extensão de 45 metros, sendo o maior da China, e a sua função era proteger um palácio (entretanto consumido por um incêndio) dos maus espíritos.

Transmongoliano, Parte II:Ulan Batar - Pequim(Datong)

2009-09-08T14:45:00.001+01:00

No momento de embarcar para esta última parte da nossa aventura no transmongoliano (às 08.00h do dia 15), novo banho de multidão de mochileiros!Esta é realmente uma viagem que se está a tornar quase turismo de massas! Em termos de condições, o comboio (que parte de Ulan Batar) é um meio termo entre os 2 anteriores em que viajámos. Como companheiros de compartimento temos, desta vez, um casal de jovens belgas. Parecem-me um pouco "verdes" nestas andanças pela Ásia mas são simpáticos. Tal como nós, passaram 2 semanas na Mongólia e agora dirigem-se para Pequim. Penso que, tanto para eles como para nós, passar da Mongólia para a China vai ser um choque a todos os níveis! Isto essencialmente porque a Mongólia é o país com menor densidade populacional do mundo e a China é o mais populoso!

Após deixarmos a capital e os seus subúrbios para trás, a paisagem rapidamente passou a ser dominada por imensos espaços vazios, de vegetação verde rasteira, em planalto e colinas, com montanhas ao longe. De vez em quando, avistam-se os animais de criação típicos deste país, ovelhas e cabras. Dizem as estatísticas que a proporção do número destes animais para o das pessoas é de cerca de 10 para 1! Gradualmente, o verde foi dando lugar ao castanho e a vegetação foi desaparecendo e dando lugar a pedras, enquanto o comboio se embrenhava mais para o interior do Gobi.

Ao contrário da imagem clássica na mente das pessoas, a maior parte dos desertos são desertos rochosos, sendo apenas uma pequena parte da sua área ocupada pelas famosas dunas de areia. O deserto do Gobi tem uma área equivalente a 13(!) vezes a área de Portugal e estende-se na zona fronteiriça entre Mongólia e China. Não admira, portanto, que ele nos tenha acompanhado durante grande parte da viagem, tanto durante o dia como durante a noite. Em particular, durante a tarde, a zona que atravessámos era tão seca e poeirenta que, mesmo com todas as janelas fechadas, o interior do comboio se encheu de pó do Gobi! Ao final da tarde (e para não quebarar a tradição!), surgiram relâmpagos no horizonte e caiu alguma chuva que refrescou o ambiente e fez assentar a poeira lá fora.

Era tempo de passarmos a fronteira e algumas horas de formalidades. Depois de muita espera, carimbados os passaportes, revistadas as mochilas e preenchidos os impressos, seguimos para as oficinas. Isto porque os carris na China são mais estreitos do que na Rússia e Mongólia (e Europa, presumo), logo é necessário fazer uma operação de adaptação. O comboio dirige-se às "boxes", é elevado e os eixos e rodas são trocados, tudo sob o olhar de passageiros e suas máquinas fotográficas, que permanecem dentro das carruagens durante todo o procedimento. Regressados aos carris, ainda esperamos algum tempo na estação fronteiriça chinesa e quando nos fomos deitar estávamos prestes a partir com direcção a Pequim. Mas a verdade é que não era essa a nossa paragem final...

No que respeita ao último troço do transmongoliano, a cidade de Datong (a cerca de seis horas de Pequim) era uma paragem obrigatória pois de lá podíamos visitar duas atracções turísticas: o mosteiro suspenso e as grutas de Yungang. E valeu bem a pena parar! Mas, devido à impossibilidade em arranjar bilhetes de comboio para Pequim no dia a seguir (ver "De comboio na China"), o nosso transmongoliano acabou aqui, e não na capital chinesa. Acabamos por fazer o que nos faltava em "sleeper-bus" (literalmente!), o que acabou por ser também uma experiência única.. Dentro do autocarro só existiam camas estreitas, dispostas em três filas de beliches de dois andares. Apesar do desconforto de dormir vestido com a roupa do dia e com a mochila pequena aos pés, a verdade é que ainda consegui dormir e descansar qualquer coisa até às 5.30h, hora a que chegamos a Pequim.

Censura

2009-08-18T18:46:00.000+01:00

Por motivos politicos alheios a nossa vontade o blog ficara suspenso ate nos sairmos da China!!!

O que é a Mongólia?

2009-08-14T13:33:00.001+01:00

A Mongólia é isto:

e isto:

e muito mais porque nenhuma fotografia mostra aquilo que se sente.

Budismo na Mongolia

2009-08-13T15:27:00.000+01:00

Cerca de 80% dos 2,7 milhoes de mongolianos sao crentes budistas e a historia deste pais esta intimamente ligada com a expansao desta religiao neste territorio. Curiosamente, esta foi feita a partir do Tibete e nao a partir da China. Foi ja no seculo XVI que um imperador Mongol, descendente de Ghenjis Khan (que tinha sido o primeiro a dar liberdade religiosa aos seus subditos, tendo na sua corte representantes de varias religioes), foi convertido ao budismo por um monge (lama) tibetano e o consagrou com o titulo de "Dalai" (palavra mongol que significa oceano, dai a designacao de oceano de sabedoria associada ao Dalai Lama). Aos dois antecessores (espirituais, entenda-se) deste monge foram-lhes atribuidos (postumamente) os titulos de primeiro e segundo dalai lama, continuando esta designacao ate aos nossos dias, sendo que o actual Dalai Lama (o decimo quarto) vive exilado na India desde a invasao do Tibete pelos chineses em 1959. A linhagem espiritual mais importante do Tibete teve assim origem na Mongolia!

Por sua vez, a linhagem espiritual mais importante da Mongolia (de nome Bogd Gegen) teve inicio quando, em 1546, uma crianca de cinco anos, nascida na Mongolia, foi reconhecida como sendo a reencarnacao de um santo. Essa crianca viajou para o Tibete, onde foi ensinada pelos melhores mestres, tendo regressado mais tarde ao seu pais para expandir o Budismo. Este primeiro Bogd Gegen, de nome Zanazabar, foi um mestre na arte da escultura em bronze e pintura, sendo que algumas das suas obras estao em exposicao em museus de Ulaan Baatar. Esta linhagem acabou quando, nos tempos turbulentos que se seguiram a revolucao bolchevique, a Mongolia passou a ser controlada pela Russia, sendo que o ultimo chefe espiritual e politico (Bogd Khan) morreu em 1924. Nos anos trinta, durante as purgas de Estaline, o Budismo na Mongolia sofreu o seu mais rude golpe, quando foram sistematicamente destruidos quase todos os mosteiros do pais, sendo os monges mortos ou enviados para a Siberia. So apos a desagregacao da URSS, e subsequentes eleicoes livres na Mongolia, e que foi possivel a reconstrucao de alguns mosteiros com monges residentes, processo que continua ainda hoje.

Visitamos, em Ulaan Baatar, dois complexos de mosteiros bastantes diferentes. O primeiro (fundado em 1838 e fortemente destruido em 1937), de nome Gandan Khiid, e o mais importante do pais e consiste em mosteiros reconstruidos a partir de meados dos anos noventa. Tem uma populacao residente de mais de 600 monges e e possivel aos visitantes assistirem as cerimonias matinais, Nao era possivel tirar fotos dentro dos templos mas a Carla la arranjou maneira de tirar uma!

Um complexo bem diferente e o Templo Choijin Lama, onde residia o irmao do Bogd Khan, o oraculo oficial do reino. Este complexo, actualmente rodeado de arranha-ceus em construcao, foi dos poucos a sobreviver a destruicao imposta por Estaline, apenas porque os sovieticos o transformaram num museu para mostrar como funcionava um sistema social retrogado! Ainda bem que o fizeram pois assim temos a possibilidade de ter um vislumbre da riqueza cultural deste povo.

Fora da capital, visitamos o que resta de um complexo de mosteiros cuja origem remonta aos tempos da criacao da historica capital do imperio mongol, Karakorum, no seculo XIII. O estatuto desta cidade durou apenas 40 anos, pois a capital foi mudada para a localizacao da actual Pequim, e o complexo religioso foi destruido (juntamente com a cidade) um seculo mais tarde. Refundado em 1586 com o nome de Erdene Zuu (100 tesouros), foi o primeiro complexo de mosteiros budistas da Mongolia estimando-se que, no seu auge, tivesse cerca de 100 mosteiros e mais de 1000 monges. Em 1937, apenas 3 mosteiros e as paredes do complexo sobreviveram a destruicao sovietica. O complexo so voltou a ser a ser reactivado como local de peregrinacao em 1990 e hoje e tambem um destino turistico, sendo a sua imagem de marca as paredes encimadas por 108 stupas budistas.

Parque Nacional do rio Orkhon

2009-08-13T13:48:00.001+01:00

O Parque Nacional do rio Orkhon está inserido no Grande Parque de Naiman Nuur que significa 8 lagos. Esta área, criada por sucessivas erupções vulcânicas, é dominada por vales encaixados, quedas de água e relevos vulcânicos de pormenor.

A queda de água de Orkhon Khürkhree é o ex-libris desta região. Com mais de vinte metros de altura encontra-se inserida num anfiteatro vulcânico bastante apertado e com paredes rectilíneas.

Nada melhor para conhecer esta região do que um passeio de três horas a cavalo. Escusado será dizer que o nosso traseiro se ressentiu desta opção! No entanto, foi uma viagem fabulosa e pudemos contemplar uma paisagem verdejante que se estende até perder de vista.

Viver com familias nómadas

2009-08-13T13:46:00.001+01:00

A nossa visita à Mongólia ficará, para sempre, marcada pelas experiências que partilhamos com a população local. Mais do que tudo, a Mongólia é as suas gentes. O povo caloroso, hospitaleiro e simpático é a alma deste país. De tudo o que vivenciei foi, sem sombra de dúvida, a vida com as famílias nómadas que mais me marcou.

A Mongólia é surpreendente. É um país culturalmente perfeito para os viajantes, já que supera, claramente, qualquer expectativa. As populações brincam connosco, riem e tentam conversar (embora em mongol). Ficamos hospedados com várias familias, umas criadoras de cabras e ovelhas, outras criadoras de camelos, outras de cavalos. Todas elas, no entanto, com um denominador comum: o sorriso hospitaleiro.

A vida aqui não é fácil. O dia-à-dia no deserto do Gobi é surpreendente. Habituamo-nos a lavar com o minimo de água possivel. A água por estas terras é um bem muito precioso. Aqui a vida tem outro significado. Outro ritmo. Outra importância.

As nossas necessidades são feitas em buracos no chão ou, simplesmente, temos que caminhar até deixarem de nos ver. Embrenhamo-nos no deserto, na estepe ou... no nada!

As noites são passadas em gers, pequenas tendas circulares cobertas por peles de animais e com um forno no centro. Atrás da ger existe um pedaço de pano com leite de camelo colhado. Escorre para fazer o queijo. Está atado a um ferro num atrelado enferrujado. É assim a vida no deserto do Gobi.

Quando anoitece, as crias dos camelos começam a chorar. Chamam as suas mães que começam aparecer do meio do nada. No escuro da noite, as camelas começam a chegar, umas atrás das outras. São gigantescas. A matriarca da familia saí com um balde na mão e começa a ordenhar as camelas. Umas depois das outras, enquanto estas vão alimentando as crias. Para evitar que as crias bebam o leite todo, os filhos da familia ficam a tomar conta das camelas e não as deixam aproximar cedo demais. O sol deu lugar a uma noite maravilhosa. Aproveito para jogar frisby com uma menina pequena. Ao mesmo tempo aprendo mongol...

De manhã, o céu está completamente limpo e sol começa a aparecer no horizonte. Os camelos já sairam para procurar alimento no deserto. À minha volta uma imensidão de deserto. É a tranquilidade total, com tudo o que de bom e de mau isso pode significar. Estas familias estão isoladas do mundo. Vivem longe de tudo e de todos. Será por isso que a vida parece tão simples e óbvia?

Nunca vou esquecer este ritmo de vida. Nunca vou esquecer estes dias, esta vida, esta gente e, acima de tudo, a simplicidade de tudo.

O Deserto do Gobi

2009-08-13T13:45:00.001+01:00

Chegados duma viagem de nove dias pelos confins da Mongolia so posso dizer uma coisa: este pais e, realmente, fora de serie! O deserto do Gobi foi uma opcao natural. Estamos na Mongolia mas nao temos tempo para percorrer todo este imenso pais dai que tenhamos que nos cingir a uma determinada area.

O deserto do Gobi, o quinto maior do mundo, estende-se por uma area 1.295.000 km2 e ocupa o norte da China e o sul da Mongolia. Com uma area quase 13 vezes maior do que Portugal, o Gobi e maioritariamente um deserto rochoso e as grandes dunas de areia ocupam apenas uma percentagem de 3% da sua superficie. No entanto, sao estas que marcam pela espectacularidade.

Visitamos as Khongoryn Els, as maiores dunas de areia do deserto mongol num dia quente de sol e com muito vento. Estas dunas tem mais de 100km de comprimento e cerca de 12km de largura, mas o que realmente impressiona sao os 300m de altura que temos que subir para alcancar o topo. E esta tarefa foi uma das melhores e mais gratificantes experiencias da nossa viagem. Fomos de camelo bactrim (especie de camelo coberto de pelo) ate a base das dunas mas dai para a frente nem o camelo vai mais! Tivemos que subir primeiro de forma muito natural mas no topo de gatas tal era o vento e a inclinacao da duna. Devemos ter demorado uma hora a alcancar o topo mas foi um premio o que pudemos contemplar. A nossa volta estendia-se um mar de areia amarela que esvoacava e embatia contra o nosso corpo. Ameacava estragar as maquinas mas a vontade de captar as imagens imortais era mais forte. O deserto de areia e magnifico e nos, no cimo da duna, sentimo-nos verdadeiramente insignificantes.

O Gobi e um deserto frio ja que se situa entre os 900 e os 1500m de altitude e no inverno chega a estar coberto de neve (o que deve ser claramente impressionante). O deserto pode atingir -40 graus no inverno e 50 graus no verao. No entanto, as moncoes vindas de sudeste podem atingir o Gobi, e foi precisamente isso que nos aconteceu. Ao fim do dia abateu-se sobre o deserto uma precipitacao forte mas rapida que originou, provavelmente, o arco-iris mais bonito que eu ja vi!

Mas, o Gobi nao sao apenas dunas de areia. O Gobi, no seu imenso planalto ocupado por estepe, foi palco de um dos maiores achados de sempre da paleontologia. Os maiores e melhores exemplares de dinossauros do mundo foram encontrados aqui, por Roy Chapman Andrews, em 1922, nas famosas Flaming Cliffs. Este local, de nome mongol Bayanzag foram encontrados dezenas de fosseis completos de dinossauros assim como varios ovos. Estas descobertas enriquecem o acervo de varios prestigiados museus mundiais como o Museu de Historia Natural de Londres ou de Nova Iorque.

Transumancia na Mongolia

2009-08-04T16:09:00.000+01:00

A transumancia consiste na domesticacao, criacao e reproducao de animais recorrendo a tecnicas onde se utiliza os pastoreios ao ar livre. Esta forma de vida, remonta aos tempos mais primitivos, aquando da domesticacao dos animais. Na Mongolia, ela continua a ser um dos modos de vida da populacao local. Criancas e adultos montam grandes cavalos e orientam manadas enormes de gado bovino ou ovino e caprino. Deslocam-se nas estepes mongolianas ao sabor do vento e percorrem vastas distancias procurando as melhores pastagens. Quando o alimento escasseia deslocam as aldeias a procura de areas mais ferteis. Este modo de vida ancestral perdura nos tempos e consiste numa das principais caracteristicas da populacao deste pais. Aqui, os mongois sao, predominantemente, nomadas e assim irao continuar durante muito tempo. Nos proximos nove dias iremos embarcar numa viagem pelo centro e sul da Mongolia. Vamos de jeep com uma alema e dois mongois. Sera concerteza uma experiencia magnifica. Estaremos sem contacto com o mundo exterior mas traremos muitas novidades deste paraiso onde o homem ainda pouco marcou a paisagem. Afinal de contas, estamos no pais com menor densidade populacional do mundo (3hab/km2).

Kusthai National Park

2009-08-04T04:22:00.000+01:00

No terceiro dia na Mongolia resolvemos visitar o Kusthai National Park. Este parque constitui um local sagrado para os amantes dos cavalos. O parque alberga uma populacao de 240 cavalos mongois muito especiais. Trata-se de uma especie que evoluiu para o cavalo actual. Este antepassado do cavalo e autoctone desta area e aquando da sua descoberta no final do sec. XIX foram levados alguns exemplares para zoos na Alemanha e na Ucrania. Nos finais do sec.XX, devido a caca furtiva mongol, a especie extinguiu-se. De forma a preservar estes cavalos no seu habitat natural, foram reentruduzidos cerca de 25 individuos, que se conseguiram adaptar ao meio. Este sucesso so foi possivel gracas aos individuos preservados e reproduzidos em cativeiro.

Infelizmente, so conseguimos ver os cavalos de muito longe ja que estes vivem em estado selvagem e nao gostam de se aproximar dos humanos. Ficou a pena...

Mongolia - Terelj National Park

2009-08-03T15:33:00.000+01:00

Chegados a Mongolia, o nosso primeiro destino foi o Parque Nacional do Terelj, a cerca de 70km de Ulan Battar. Pegamos numa mochila pequena e num saco-cama e fomos para o Terelj com uma sul-coreana, a Pac, e uma inglesa, a Sally.

O Terelj e uma area de granitos dominada por imponentes formacoes rochosas de rara beleza. As vertentes verdejantes lembram as paisagens alpinas, no entanto, por terras mongois as gers ponteam o cenario. As gers sao habitacoes tipicas da Mongolia. Sao tendas circulares construidas com uma estrutura em madeira e cobertas por peles e tecido. Depois sao atados fios negros a volta. Por cima existe uma janela que ilumina o espaco. E aqui que vive o povo mongol. Foi numa ger que nos ficamos alojados. A nossa ger tem seis camas que circulam uma mesa e um fogao de lenha.

O Terelj e magnifico e uma das melhores formas para o conhecer foi o passeio de cavalo que fizemos. o primeiro cavalo nao gostou do Rui e mandou-lhe um coice mas depois correu tudo bem. Foi um show!!! Adorei.

O melhor da Mongolia e, no entanto, a sua populacao. As pessoas sao muito hospitaleiras, simpaticas e sorridentes. As criancas sao o ex-libris! Lindas.

Transmongoliano, Parte I: Irkutsk - Ulaan Baatar

2009-08-02T02:18:00.001+01:00

A segunda parte da nossa aventura de comboio iniciou-se na cidade onde tinhamos parado, Irkutsk, e consistia em pouco mais de 24 horas de viagem ate a capital da Mongolia, Ulaan Baatar, agora ja no comboio chines "Transmongoliano" com paragem final em Pequim (Beijing). A primeira coisa que notamos (alem dos responsaveis pelas carruagens serem agora homens chineses!) foi que as condicoes deste comboio nao tinham nada a ver com o transiberiano "Rossiya" em que tinhamos viajado ate ali. Alem de nao termos direito a comida nenhuma (ao contrario do comboio russo onde tinhamos direito a um pequeno-almoco e a um almoco bastante razoaveis), os compartimentos eram mais pequenos, as carruagens mais velhas (imagino o que sera viajar nestas durante o Inverno...) e so tinhamos uma casa-de-banho, muito mais modesta, e em condicoes mais precarias. Mas isto, como e so um dia de viagem, nao importa muito. Como companheiros de compartimento, tinhamos um casal de jovens suicos pouco faladores (mas simpaticos) com o mesmo destino que nos.

Pouco tempo depois de partirmos, o comboio acercou-se do lago Baikal e, a partir dai, a linha acompanha durante largos quilometros, mesmo junto a agua, a margem sul deste lago grandioso (cuja area e equivalente a um terco de Portugal!). Este troco incluia originalmente um percurso ainda maior junto ao lago, mas com a construcao de uma barragem no rio Angara, junto a Irkutsk, o nivel das aguas do lago (que alimenta o rio) subiu 1 metro, inundando parte da linha.

Depois de deixarmos o Baikal para tras, comecamos a acompanhar o rio Selenga, com uma paisagem muito bonita dominada pelos tons de verde e pelas povoacoes nas margens do rio. Paramos entao na cidade de Ulan Ude, a ultima paragem antes de entrarmos na Mongolia, e e poucos quilometros a seguir que nos despedimos da linha transiberiana e entramos na linha transmongoliana. Continuamos a seguir o rio durante bastante tempo, pois este nasce ja do outro lado da fronteira.

A fronteira... Um teste a nossa paciencia de mochileiros! Quase 4 horas parados no lado russo e 3 do lado mongoliano. Quando finalmente partimos da estacao , ja nos tinhamos deitado. Como o comboio ia algo atrasado em relacao ao tabelado, quando acordamos ainda faltava uma hora de viagem. Aproveitamos para apreciar a paisagem... Estavamos definitivamente na Mongolia!

Quando chegamos a capital, apanhamos um banho de multidao de estrangeiros! Foi um primeiro sinal que este pais e ja um destino turistico popular (pelo menos entre mochileiros!).

Lago Baikal - Listvyanca - Irkutsk

2009-07-31T09:41:00.001+01:00

Irkutsk situa-se nas margens do rio Angara, que e alimentado pelo lago Baikal. Esta cidade, considerada por muitos a perola da Siberia, e a capital da regiao. Outrora um importante ponto nas rotas comerciais entre a Mongolia, China, Tibete e Russia, hoje perdeu essa funcao mas ganhou a de importante centro turistico. Irkutsk dista 70km do Baikal e e um ponto de paragem obrigatorio. E aqui que se apanha o bus de 7 horas que nos leva para a ilha de Orkhon ou o bus de uma hora para Lystvyanka. Depois de visitar a ilha, na parte norte, resolvemos visitar Listvyanka, no sudeste do lago. Nesta povoacao ficamos alojados num chalet virados para o lago e aproveitamos, fundamentalmente, para descontrair. Ou melhor... essa era a nossa intencao.

Parece que os backpackers estao todos ca. Conhecemos dois franceses (super divertidos), dois polacos (marados) e dois espanhois (loucos). Os franceses dormiram durante a noite nas margens do lago e quando acordaram tinham-lhes roubado as mochilas (a minha teoria e que foi do vodka)! Um vestia um mono, que e um traje tipico da Mongolia. Estao a viajar ha 6 meses e ficaram so com a carteira e a roupa do corpo. No entanto, estao super divertidos e todos juntos bebemos cerveja russa por uma caneca e por um corno mongol. Um dos polacos vai passando a caneca (e enchendo) e diz: Don't break the circle! Todos juntos, nas margens do lago vamos fazendo a festa e conversando. Ou melhor, tentando, porque com este people nao ha hipotese de conversas serias!

A hora do almoco apanhamos o barco de regresso a Irkutsk. Esta noite temos o comboio para Ulan Battar. Para tras fica o lago Baikal com tudo o que de bom aprendemos e vivemos nele.

Dosvidanya!

Lago Baikal - Ilha de Olkhon

2009-07-30T14:51:00.000+01:00

O lago Baikal constitui um marco para qualquer geografo. Este lago encerra um quinto da agua doce no estado liquido do nosso planeta, sendo um dos maiores reservatorios deste precioso liquido. O lago apresenta uma profundidade maxima de 1652m e mais de 600km de comprimento.

Aquando da programacao da nossa visita ao Baikal estavamos longe de imaginar o paraiso que esta mancha de agua ostenta. Resolvemos observar o lago de varias perspectivas e comecamos pela ilha Olkhon. Pelo caminho encontramos o primeiro portugues desta nossa viagem. Chama-se Tiago, e de Coimbra e esta a viajar ha 8 meses! Ja tinhamos saudades da nossa velha lingua! Atravessamos uma extensa area da Siberia e depois de 8 horas de viagem, varias avarias no autocarro, uma travessia de ferry e o uso (brilhante) do nosso russo, chegamos a Khuzhir, a capital da ilha. Nao sei precisar se se trata, aparentemente, de uma cidade abandonada ou bombardeada! No entanto, nao nos podemos deixar influenciar por uma primeira impressao. Rumamos ao nosso hostel, Nikkitas, o mitico lugar onde todos os backpackers se dirigem. Mitologias a parte, o hostel era perfeitamente dispensavel! Experimentamos Olmul, o peixe tipico do lago e a comida siberiana.

A ilha de Olkhon surpreende pela beleza das suas aguas transparentes e cristalinas, dignas das praias tropicais de areia de coral. Os cabos e enseadas sucedem-se em recantos fantasticos e as arvores ostentam bandeiras da cultura shamanica.

Transiberiano I: Moscovo - Irkutsk

2009-07-29T11:44:00.000+01:00

O Transiberiano e uma viagem mitica para todos os amantes de comboios e, mesmo para aqueles afastados destas andancas, e conhecida como a travessia mais longa de comboio do mundo. Na realidade existem 4 linhas diferentes, comecando todas em Moscovo e ramificando-se a partir de determinado ponto. O Transiberiano propriamente dito termina no extremo este da Russia, na cidade de Vladivostok. Como o nosso objectivo e conhecer a Mongolia e China, resolvemos optar pelo chamado Transmongoliano que, depois do lago Baikal, inflecte para Sul atravessando a Mongolia e terminando na capital da China, Beijing.

As expectativas eram muitas antes de embarcarmos. Nesta primeira seccao a viagem seria non-stop entre Moscovo e Irkutsk. Tres dias e quatro noites sem parar, 5185 km de linha ferrea a percorrer na terra cujo nome esta rodeado de mistica: Siberia. Os mais distraidos em questoes de Geografia nao deverao saber que uma area significativa da Russia pertence ao continente europeu. So depois de percorridos 1500 km e chegados a cidade de Yekaterinburg e que entramos realmente na Asia e na Siberia. Nao que em termos de paisagem se note muito. A latitude a que viajamos, nao estamos suficientemente a Norte para vermos tundra nem a Sul para vermos estepes. Por aqui reina a taiga, extensoes enormes de terreno mais ou menos plano coberto de vegetacao nordica composta por pinheiros silvestres, abetos, betulas e pinheiros nordicos. Nesta paisagem surgem ocasionalmente povoados de habitacoes de madeira, tipicas desta regiao, e algumas cidades grandes com edificios de apartamentos ao estilo sovietico. Outro factor humano que se nota sao as diferentes industrias de extraccao, nomeadamente de madeira e carvao. O ritmo de exploracao desta zona e intenso e sinal disso e o facto de que os comboios que passam por nos sao maioritariamente de mercadorias e sao compostos normalmente por cerca de 80 vagoes!

As condicoes dentro do nosso comboio sao surpreendentemente boas. A nossa carruagem tem compartimentos de 4 camas e duas casas-de-banho disponiveis, tudo sempre muito limpo. Partilhamos o nosso compartimento com a Natalia, uma medica russa que viaja para Vladivostok, na companhia do seu filho Kharim. Para quem viaja durante tantos dias de comboio, a companhia mais proxima e um factor essencial na qualidade da viagem e, neste ponto, tivemos muita sorte. Os nossos companheiros sao muito simpaticos e, apesar das diferencas linguisticas, conseguimos estabelecer, com a ajuda do guia de conversacao, uma ligacao afectuosa bastante saudavel. Em particular, a Natalia foi uma ajuda incansavel na melhoria do nosso russo (ainda assim muito rudimentar!).

O ritmo quotidiano passa muito pela observacao da paisagem que desfila perante os nossos olhos e as paragens nas diferentes estacoes ao longo do trajecto. Todas as paragens estao cronometradas, variando entre 2 e 42 minutos. Nunca da para sair da estacao, pois o medo de ficarmos perdidos na Siberia sem mochilas impede-nos de ir muito alem das proximidades do comboio! Ainda assim, e interessante sair para comprar alguns produtos alimentares tipicos da regiao, maioritariamente fritos recheados.

Apesar do inverno rigorosissimo, nesta altura do ano a Siberia tem uma temperatura diurna muito agradavel (rondando os 25 graus) e isso permite-nos andar a vontade. Quando os tres dias passaram, apetecia-nos acompanhar a Natalia e o Kharim ate Vladivostok mas nao podia ser... Saimos em Irkutsk e continuamos a nossa aventura.

Спсибо, Natalia and Kharim!

три дня отлиуно! Было оуень приятно познакомитьсяю.

До свидания!

Moscovo

2009-07-25T15:37:00.000+01:00

Pela segunda vez na cidade dos Kzars. Moscovo voltou a receber-nos de bracos abertos e mostrou-nos que ainda tem muito por desvendar. Desta vez, visitamos varios locais que ficaram para tras na viagem de Abril. Comecamos pelo museu de cosmonautica, um marco na historia russa do sec. XX com replicas e satelites originais usados pelos russos na conquista do espaco. A Ullitsa Arbart foi o nosso ponto de paragem e foi a partir dai que escolhemos o que visitar. Os imponentes edificios moscovitas, as chamadas sete irmas dominam a paisagem russa. Muito ficou por ver (e ficara) em Moscovo, mas nao podia partir desta cidade sem dar um passeio de barco pelo rio Moskba. A cidade ganha outro encanto com o reflexo dos raios solares do fim de tarde.

Ao fim do dia (e antes do rock no metro), um espectaculo de ballet no teatro Bolshoy, um marco na cultura russa e mundial. Assistimos a uma adaptacao de Spartakus junto da elite moscovita. Se nao fossem os nossos trajes reles seriam levados a pensar que eramos turistas americanskis!

No entanto, a verdadeira capital russa expressa-se verdadeiramente quando cai a noite. Os russos passeiam-se (e bebem) nas ullitsas (ruas) e pudemos participar numa festa na estacao de metro, com direito a concerto de rock russo ao vivo. Diria que foi a loucura total!!! Ate o o metro de Moscovo ganha outro encanto! Moskba estara sempre pronta para nos surpreender.

Sergiev Posad

2009-07-24T21:32:00.001+01:00

Sergiev Posad é uma cidade situada a 60 km de Moscovo e pertence ao chamado anel dourado da capital russa. A cidade cresceu em torno de um mosteiro fundado em 1340 por um monge eremita com fama de milagreiro, chamado Sergio (de Radonezh). O mosteiro rapidamente se tornou o centro espiritual da igreja ortodoxa russa da época e, após a morte do monge fundador, este foi nomeado santo patrono da Rússia. Assim, desde o século XIV que Sergiev Posad é um centro de peregrinação para os russos, que vêm aqui prestar tributo junto ao túmulo de São Sérgio.

Resolvemos dar uma espreitadela, numa visita rápida de um só dia, uma vez que a ligação de comboio demora apenas 1 hora e meia. Sabiamos que os comboios suburbanos que fazem esta ligação saem da estação de Yaroslavsky (a mesma de onde partiremos no Transiberiano) e para lá nos dirigimos de manhã, usando o metro. Quando lá chegamos, não foi fácil saber onde comprar os bilhetes certos mas, com alguma preserverança e paciência (pois ainda tivemos de esperar mais de uma hora pelo comboio), lá conseguimos embarcar. Sabiamos que tinhamos de regressar a Moscovo a tempo de ir ao teatro Bolshoi, por isso tinhamos de ser rápidos.

Quando chegamos dirigimo-nos logo à zona do mosteiro. À volta encontram-se jardins salpicados de bancas a vender souvenirs para turistas e peregrinos (provavelmente a preços diferentes conforme o caso!). A catedral com cúpulas azuis (que estava fechada ao público) domina o espaço interior do mosteiro. Padres ortodoxos residentes no mosteiro são alvo dos olhares dos visitantes. Alguns deles são bastante novos e a Carla questionou-se se a igreja ortodoxa exige o celibato dos seus padres! Ao lado da catedral encontra-se a torre dos sinos e uma fonte supostamente milagrosa, na qual os peregrinos enchiam as suas garrafas. Mais abaixo encontra-se a igreja onde está o túmulo de São Sérgio, onde os peregrinos faziam fila.

Depois de comermos qualquer coisa, resolvemos vir embora pois ja se fazia tarde para o nosso regresso. Tive pena de não subir à torre dos sinos (em obras) pois suspeito que foi lá filmada uma cena de um dos meus filmes preferidos, A Casa da Rússia, com Sean Connery e Michelle Pfeiffer. Tenho de o rever para confirmar...

Vistos da China

2009-07-03T20:23:00.002+01:00

YES!!! Chegaram os vistos da China. Pelo correio, chegaram hoje os dois passaportes devidamente preenchidos com o visto da China. Já temos os três vistos necessários: russo, mongol e chinês. Aparentemente as questões legais estão todas tratadas para sairmos dia 27 de Julho, às 21.30h. No entanto, as coisas não são bem assim. Ainda nos falta tratar do seguro de viagem com repatriação. A consulta do viajante também nos levantou muitas "lebres" atrás da orelha porque o risco da gripe A está-se a tornar um problema a considerar. Estamos bastante apreensivos com o risco que vamos correr no aeroporto de Madrid, nomeadamente porque vamos passar lá a noite. Vamos tentar prevenir-nos mas há muitas situações que são incontornáveis. Vejamos... Espero que corra tudo bem.

Vistos da Mongólia

2009-06-30T10:00:00.001+01:00

Chegaram os vistos da Mongólia. Em menos de 15 dias enviamos os passaportes para o Reino Unido, os vistos foram emitidos pela embaixada mongol e regressaram a Portugal. Recebemos os vistos da mongólia pelo correio no dia 26 de Junho. Magnífico!

Tratamos dos vistos pela agência inglesa Real Russia, a mesma que nos tratou das reservas do comboio transmongol. Foi uma óptima opção, já que por 60 libras nos preparam os vistos e não foi necessário qualquer documento de reserva. Recomenda-se vivamente.

Agora deixamos os passaportes na embaixada da China, em Lisboa. Levamos as reservas de comboio e avião, a declaração da entidade patronal em como estamos empregados, pagamos 35€ e... Em principio, estarão prontos no dia 2 de Julho e serão enviados pelo correio. Nada mau...

Vistos da Rússia

2009-06-12T18:27:00.001+01:00

Já temos os vistos da Rússia. Recebemo-los no passado dia 9 de Junho. Hoje, os nossos passaportes seguiram para o Reino Unido com o pedido do visto para Mongólia. Deve demorar, aproximadamente, 10 dias.

O tempo voa e já faltam poucas semanas para mais uma aventura começar.

Vistos

2009-06-04T15:22:00.000+01:00

Os vistos estão-nos a dar problemas! O visto da Rússia está na embaixada e não há meio de sair. Era suposto estar pronto no dia 28 de Maio mas até agora NADA! Já pagamos o visto da Mongólia mas enquanto não recebermos os passaportes não podemos enviá-los para o Reino Unido. Isto está um autêntico "embloglio". Entretanto, temos que esperar por tudo isto para tratar do visto da China. Estamos a um mês e meio de partir e vistos... nem vê-los.

TRANSMONGOL - PARTE 2

2009-05-02T21:59:00.001+01:00

Começa agora uma nova etapa do Transmongol. Estamos a 3 meses de partir e chegou o momento de resolver várias questões práticas. Necessitamos, novamente, de um visto para a Rússia. vamos tentar a mesma agência de viagens (Abreu) que nos tratou dos vistos para as férias da Páscoa. Pagamos 160€ por pessoa mas o visto ficou pronto no tempo previsto. Provavelmente, iremos recorrer ao mesmo serviço porque a embaixada russa exige-nos um seguro especifico, um convite da Rússia, as reservas de avião e dos hotéis e o pagamento do visto. Obviamente, este pedido implica que tenhamos que nos deslocar a Lisboa. Teremos que fazer bem as contas porque, provavelmente, volta a compensar tirar o visto pela agência no Porto.

O visto para a China parece ser o mais fácil de obter. Temos que ir à embaixada chinesa com o impresso devidamente preenchido, uma declaração da entidade patronal comprovativa de que estamos empregados e as reservas do hostel e do avião. Para além disso os 35€. Temos, no entanto, de ter o cuidado de tirar o visto para a China sem demasiada antecedência. Entre o dia em que se tira o visto e a data de ínicio não pode haver uma "janela" superior a 60 dias.

O visto da Mongólia é o mais complicado. A embaixada mongol não existe em Portugal. Quem trata dos vistos é a embaixada em França. Teremos que enviar uma série de documentos por carta registada para França. Nestes documentos inclui-se o passaporte. Exigem também as reservas de vôos e hotéis. É claro que, como vamos atravessar a Mongólia de comboio, não temos reservas de vôos. Isto parece ser um problema. Entretanto, descobrimos que no site www.realrussia.com tratam do visto para a Mongólia, aparentemente sem serem necessárias reservas. Vamos tentar.

É através desse site (essencial e recomendado para quem deseja programar o transiberiano) que nós iremos fazer as nossas reservas dos comboios. Eles tratam da reserva e da compra dos bilhetes de comboio na Rússia, na Mongólia e na China. Depois, entregam-nos os bilhetes no hostel de Moscovo. A nossa jornada de Moscovo a Irkusk, de Irkusk a Ulan Batar e de Ulan Batar a Pequim, sempre em segunda classe, fica por 520£ por pessoa.

Outra preocupação é os vôos. Parece estar tudo encaminhado. Vamos voar para Madrid e a partir daí para Moscovo. Depois vamos regressar de Hong Kong também por Madrid. Os vôos parecem ficar em conta. Da previsão que temos efectuado na internet ficam, aproximadamente, por 650€.

Sendo assim, ainda não saimos de casa e as contas devem chegar aos 1500€. E, para além do dinheiro que se gasta, temos também o trabalho. É muito burocrática e trabalhosa a preparação desta jornada transmongoliana.

Alguns dias depois...

Já temos os bilhetes de avião. Vamos voar na Ryanair do Porto para Madrid e depois na Alitalia de Madrid para Moscovo, com escala em Roma. No regresso, viremos de Hong Kong para o Madrid e faremos escala no Quatar. Depois das reservas electrónicas do avião estarem adquiridas, fizemos duas reservas nos hostels russos. Reservamos o hostel, em Moscovo e o Baikaler, em Irkutsk. Na ilha Olkhon tentamos ficar no Nikkitas Guesthouse mas, aparentemente, já está completo. Sendo assim, vamos ficar alojados na casa de uma familia que é vizinha. Só em Litsvyanca é que não temos reserva. A parte russa da viagem está bem delineada e preparada. Já temos reservas do comboio transmongol para a três etapas até Pequim. Fizemo-las no site www.realrussia.com.

Da Rússia a Portugal - O regresso

2009-04-14T16:14:00.000+01:00

O nosso regresso a Portugal foi bastante sereno. Voamos de Moscovo para Madrid durante a madrugada e chegamos à capital espanhola por volta das 9 horas da manhã. Passamos o nosso domingo de Páscoa a calcorrear as "calles" madrilenhas e chegamos à noite ao Porto. Na bagagem trouxemos muitas recordações, saudades e matrioskas!

Parque Vitoria

2009-04-11T16:59:00.000+01:00

A URSS pode ter "perdido" a Guerra Fria e ter-se rendido aos encantos do capitalismo, mas ha cerca de 60 anos este pais comemorava o que foi, provavelmente, o desfecho militar vitorioso mais importante da sua historia. Estou, obviamente, a falar da Segunda Guerra Mundial, em que a URSS foi invadida pelos Nazis em 1941 e o seu povo teve de lutar pela sua sobrevivencia. Apos quase 4 anos de uma guerra sem treguas em diversas frentes (que colectivamente se intitulavam a frente oriental, uma vez que a Alemanha tambem estava em guerra na frente ocidental com os EUA e o Reino Unido), os Sovieticos conseguiram evitar a tomada de cidades como Moscovo, Estalinegrado (agora Volvogrado) e Leninegrado (agora Sao Petersburgo), expulsaram os invasores da sua terra e inflingiram a derrota e humilhacao final ao regime nazi quando hastearam a bandeira vermelha no Reichstag, em Berlim, pondo fim a guerra na Europa. E a historia epica desta "Grande Guerra Patriotica" que nos e contada, com base em documentos, fotografias, objectos e obras de arte, num museu localizado no chamado "Parque Vitoria", onde se pode ver tambem uma especie de obelisco com 142 m de altura (sendo que cada 10 cm representam um dia de guerra), que homenageia a deusa grega da Vitoria. E tambem um parque popular para um passeio de Sabado a tarde tal como pudemos constatar pelos muitos russos que por ali andavam a disfrutar de um sol timido.

Mercado Izmaylovo

2009-04-11T16:43:00.000+01:00

Um mercado da "vandoma" em Moscovo... boa ideia! Afinal era tudo publicidade enganosa. O mercado de Izmaylovo tem artigos sui generis mas está longe de ser uma feira da ladra. Com uma entrada muito turistica, as senhoras que nos recebem ostentam trajes tipicos e desejam-nos uma boa visita. Somos recebidos por vários edificios, cópias de igrejas em madeira. Nas bancas exibem-se o artesanato local: matrioskhys, chapéus da ex-URSS, caixas de madeira lacada, etc. No entanto, um pouco mais à frente descobrimos o que atrai aqui as multidoes de Moscovo. Alguns vendedores exibem artigos militares da segunda guerra mundial, quer do exército alemão, quer do exército russo. Os moscovitas concentram-se aqui. Vende-se armamento, kalashnikovs, granadas, misseis de anti-aéreas, etc. Uma parafernalia de utênsilios de "uso diário".

O que nos atraiu particularmente foram as câmaras fotográficas russas. Eu comprei uma moskba 2 e uma outra, que não sei a marca, por 1600 rublos. Munidos das nossas aquisições russas viemos todos satisfeitos do mercado. E mais ainda, porque contra tudo o que era prevísivel... não fomos assaltados!

Uns momentos de sossego em Moscovo - O convento de Novodevichiy

2009-04-10T18:02:00.000+01:00

O movimento constante em Moscovo é algo capaz de afectar os transeuntes mais susceptíveis! O movimento de pessoas no metro só é rivalizado pelo movimento de carros nas ruas, ou melhor, nas avenidas larguíssimas da cidade. As passagens subterrâneas abundam na mesma razão que os semáforos escasseiam. O trânsito não pára!

É por isto que soube muito bem fazer uma visita, apesar de breve, a um pequemo complexo religioso, fora do centro de Moscovo mas ainda dentro da cidade.

Nos séculos XVII e XVIII, era um mosteiro para mulheres e muito popular como destino para viúvas, irmãs e filhas de czares. Na verdade, a meia-irmã de Pedro, o Grande, foi por ele aqui enclausurada tendo alguns dos edifícios ainda a marca da sua passagem. Num deles, está instalado um museu muito interessante sobre a história do local.
Apesar da sua história conturbada, tal como a deste país, este lugar é, nos dias de hoje, um refúgio que nos permite gozar de uns breves momentos de paz e silêncio no seio desta capital buliciosa.

O metro de Moscovo

2009-04-10T16:28:00.002+01:00

Poucos locais do mundo se podem gabar de possuirem atractivos turisticos invulgares. Moscovo encaixa neste perfil. Nas bancas turisticas abundam postais ilustrados das estações de metro da cidade. Depois da Praça Vermelha e do Kremlin, o metro é a principal atracção da cidade. Até aqui pode parecer estranho, mas se pensarmos que as estações foram construídas para serem os "Palácios do Povo" compreendemos que, em Moscovo, o metro é muito mais do que um meio de transporte.

Aquando da proposta rejeitada para a criação de um metro em Moscovo, em 1902, alguém terá dito: "usurpação descarada de tudo o que o povo russo ama na cidade". No entanto, o crescimento desmesurado da metrópole russa trouxe problemas de mobilidade à população e era necessário um sistema eficaz de transportes. Assim sendo, Estaline, em 1928, engendrou um projecto para construir o metro da cidade. As estações deveriam ser faustosas para receber bem o povo e este dever-se-ia sentir no seu palácio.

No entanto, a construção do metro não foi tão "bela" como o resultado final. Estaline decretou que toda a Rússia iria construi-lo e foram trazidos homens e mulheres de toda a União Soviética. Na sua construção empregaram-se materiais de todo o país, desde mármores dos Urais e Caúcaso, granitos da Ucrânia e até ferro de Kuznestk.

Para a decoração das estações, Estaline chamou os melhores artistas da Rússia. Algumas delas ostentam candelabros e candeeiros suspensos, esculturas/baixos relevos luxuosos e mosaicos coloridos. As colunas graníticas ou de mármore que ladeiam as estações conferem aos espacos a singularidade dos grandes salões medievais. Os átrios de entrada ostentam abóbadas esculpidas e parecem receber os transeuntes para um espectáculo no seu interior.

O movimento diário de pessoas nas estações de metro moscovitas é maior do que o de Londres e Nova Iorque juntas. Parece incrivel, mas quando nos embrenhamos a fundo no subsolo de Moscovo comprovamos (nao estatisticamente, mas empiricamente) a veracidade do facto. O metro está apinhado de gente, a qualquer hora do dia, e fazem-se filas para conseguir subir e descer as escadas rolantes. Estas últimas descem vertiginosamente para as "entranhas da terra" de maneira a serem usadas como abrigos em períodos de guerra. A estação de Mayakoskaya chegou mesmo a funcionar como quartel general das forças de defesa anti-aéreas dos sovietes aquando da chegada do exército alemão aos arredores de Moscovo. Foi aí que, Estaline se dirigiu ao exército vermelho antes deste partir para a frente de combate. A estação de Chistye Prudy foi o estado-maior durante a Segunda Guerra Mundial. Estaline e os seus conselheiros prepararam aqui a resistência à invasão nazi.

Hoje, o metro continua a crescer. Tem 165 estações e 265 km de linha. Mais de 9300 veículos circulam todos os dias e transportam cerca de 9 milhões de passageiros por dia. As pessoas conversam nas estações, juntam-se em grupos e convivem como se estivessem num café. O metro de Moscovo é muito mais do que um meio de transporte. É um símbolo histórico da resistência russa, é um local social de convívio e é um atractivo turístico para aqueles que procuram apenas a beleza faustosa das suas estações.

Red Square by night

2009-04-10T16:25:00.001+01:00

Ha certas imagens de marca, quer sejam lugares ou outras coisas, que identificam um pais. Por exemplo, Portugal e identificado actualmente por Cristiano Ronaldo... Piadas a parte, a verdade e que ha uma imagem que e sinonimo de URSS, a da Praca Vermelha, com o Kremlin como pano de fundo.

Note-se que os edificios mais emblematicos desta praca, a fortaleza (kremlin) que rodeia os edificios reais (agora governamentais) e algumas igrejas, assim como a igreja de S. Basilio, sao muito anteriores ao regime sovietico. No entanto, parece que, na nossa consciencia colectiva, este lugar ficara para sempre associado ao regime (comunista) totalitarista que governou este pais durante 70 anos. No entanto, hoje em dia, esta praca ja nao transmite essa imagem a quem a visita. Por exemplo, mesmo em frente ao kremlin estao situadas umas galerias comerciais luxuosissimas com todas as marcas ocidentais que se prezam. Sinais dos tempos...

Independentemente destas consideracoes, a verdade e que e uma visao lindissima ver esta praca iluminada e isto, por si so, deve chegar para quem aqui vem. Vejam as fotos e... Comprovem por voces mesmos!

Um passeio pelos museus de Moscovo

2009-04-09T15:52:00.001+01:00

Um dos atractivos das grandes cidades e que sao grandes repositorios de arte, antiga e contemporanea. Desde que viajamos juntos, eu e a Carla nao deixamos escapar a oportunidade de apreciar algo do que de melhor uma grande cidade tem a oferecer no que respeita a artistas nacionais e estrangeiros. Sao Petersburgo e Moscovo nao foram, claro, excepcao. Nesta ultima, as grandes atraccoes sao o Museu Pushkin de Belas-Artes e a Galeria Tertyakov.

A Galeria tem uma coleccao impressionante de arte russa, nao so pintura, mas tambem gravuras, porcelana e icones, uma area em que a igreja ortodoxa russa (herdeira de Bizancio) se distingue das demais.

Quanto ao primeiro, nao fomos visitar o Museu Pushkin propriamente dito, mas sim o edificio ao lado (com um nome que nao me lembro) pois e aqui que estao expostas as obras impressionistas de pintores, maioritariamente europeus, do sec. XIX. E era ai que estava a principal razao da minha visita...

A verdade e que sou um fa incondicional de Van Gogh e da sua pintura, especialmente dos seus ultimos 4 anos de vida. Desde que fiz o inter-rail com a Carla que "persigo" quadros de Van Gogh pelas grandes cidades europeias. Tive assim o privilegio de poder ver "in loco" aqueles quadros que tanto admirei em livros. Um quadro de Van Gogh ao vivo tem diferentes texturas, varias camadas de tintas sobrepostas e uma profusao de cores, algo que uma ilustracao numa folha de papel nao consegue transmitir. Se Rembrandt foi o mestre da luz, sem duvida que Van Gogh foi o mestre da cor. E aqui, em Moscovo, sabia que estava exposto um dos meus quadros preferidos, intitulado "As vinhas vermelhas". Nao eram permitidas fotos, mas nos la conseguimos qualquer coisa... E, mesmo numa foto de qualidade duvidosa, e possivel constatar o genio (ainda que, quando vivo, incompreendido) deste pintor. Ate a proxima, Vincent!...

Москва - Moscovo - Kremlin e Praca Vermelha

2009-04-08T15:29:00.000+01:00

E verdade... estamos em Moscovo. A capital da Russia recebeu-nos com um belissimo dia de sol. O dia de hoje foi passado em torno da Praca Vermelha e do Kremlin. Visitamos o Kremlin e os edificios do seu interior, nomeadamente a igreja da Assuncao, a igreja da Anunciacao e a catedral. dentro do Kremlin encontramos tambem o sino gigantesco mandado construir pela czarina.

Na Praca Vermelha apreciamos a muralha do Kremlin, a magnifica catedral de S. Basilio, o Museu de Historia e o Gum (um shopping gigantesco num edificio classico que rodeia a praca. Muito haveria para dizer sobre o Kremlin mas uma imagem fala mais do que mil palavras.

O kremlin

Praça Vermelha

Суздалb - Suzdal

2009-04-07T15:42:00.002+01:00

Mesmo quem nunca tenha vindo a este país tem a ideia que a "verdadeira" Rússia não é São Petersburgo e Moscovo. Há uma outra Rússia, ou várias, que se encontra mais escondida no seu amplo território e, mais ainda, nos corações e mentes das suas gentes. Foi um breve vislumbre desta Rússia que pudemos ter com a nossa passagem pelo "Anel Dourado", a região à volta de Moscovo, que contém algumas antigas capitais imperiais anteriores ao dominio da actual.

Suzdal tem uma população de 12 000 habitantes (de acordo com o guia da Lonely Planet) mas parece uma pequena aldeia que, tal como está escrito no dito guia, "parece ter mais igrejas do que pessoas". Sendo a capital de um reino, no sec. XII, foi anexada por Moscovo em 1392 e, a partir daí tornou-se um rico centro monástico, com igrejas custeadas por imperadores e mercadores ricos.

A impressão que nos invade à chegada (e desde logo confirmada) é que, tal como em algumas localidades da América do Sul, éramos os únicos "gringos in town", ou melhor dizendo, os únicos "amerikansky", como ouvimos uma rapariga apelidar-nos. Por um lado, é um sentimento esquisito, pois somos elementos estranhos e todas as pessoas olham para nós, umas com desconfianca, outras com curiosidade.

Outro aspecto dificil de lidar é o facto que ninguém, repito, ninguém falar uma palavra de Inglês! Como comunicar? Por gestos? Às vezes é o que chega, mas como comprar um bilhete de autocarro? Aqui temos de nos desinibir, pegar num guia de conversação e aprender a balbuciar algumas coisas essenciais (para um viajante) em russo. E eles lá vão compreendendo qualquer coisa. O grande problema é quando eles começam a falar para nós como se nós os entendessemos! Peripécias que acontecem quando estamos numa terra em que somos únicos na diferenca...

Suzdal é assim uma região "pura" que (inclusive por decisão governamental) nao registou o desenvolvimento verificado por exemplo em Vladimir, mantendo assim um espirito caracteristicamente rural. Não fossem os carros e autocarros modernos (ainda que decrépitos remanescentes dos tempos soviéticos) a percorrer as ruas, quase se poderia dizer que estavamos na Primavera de um ano qualquer do sec. XIX. A condizer com este sentimento, ficamos hospedados num hotel cujo edificio era um antigo mosteiro.

Na tarde em que chegamos, ainda fomos tentar ver o máximo possivel desta pequena vila. Os dois grandes pontos de interesse eram o Kremlin (fortaleza) e o mosteiro de Santo Euthymius.

A 200 km de Moscovo, o clima é mais frio do que em São Pertersburgo: a vila e arredores estão cobertas de neve e gelo que lentamente derrete e a superfície do rio que passa perto do Mosteiro está completamente gelada. O Complexo do Mosteiro, rodeado por uma muralha, estava fechado (era Segunda-Feira, fizemos mal as contas) e decidimos deixa-lo para o dia seguinte e seguir para o Kremlin. Queriamos seguir por uma estrada que passava pelo centro historico mas também tinhamos de passar pelo rio e a ponte estava caida... Seguimos pela rua principal, passando por um mercado local. A Carla comprou uma bebida alcoolica local muito famosa (que nenhum de nós ira beber) e um homem faz cara feia à lata de Coca-Cola que eu tinha comprado. Pouco depois chegamos ao Kremlin. Aqui distingue-se a Catedral da Natividade da Virgem, com as suas cúpulas azuis com estrelas douradas. O seu interior está em restauro e não deu para lá irmos. Mas o ambiente exterior e a paisagem idilica que nos rodeava foram mais do que suficientes para fazer valer a pena este passeio. Foi pena o céu nublado...

Estavamos cansados de um dia (e noite) extenuantes e recolhemos ao Hotel-Mosteiro bastante cedo, onde recuperamos algumas energias.

No dia seguinte, levantamo-nos relativamente tarde. Só tinhamos o Mosteiro para ver (que abria as 10.00h) antes de seguir viagem. Quando chegamos ao complexo, vimos que cada edificio tinha um preco de entrada a somar ao preco de entrada no complexo (e a uma taxa para poder tirar fotos). Decidimos só pagar a entrada na Catedral e acertamos em cheio! De ontem para hoje, o degelo intensificou-se bastante, mas os terrenos dentro do mosteiro continuam cobertos de neve. Tanto eu como a Carla estamos convencidos que algum do encanto destes lugares tem a ver com este elemento, omnipresente durante o Inverno mas agora prestes a desaparecer. Neste sentido, tivemos sorte. O frio que se sente já não é o do Inverno Russo, aguentando-se bem e, claro, já não há quantidades enormes de neve, que é bom porque nos podemos deslocar sem problemas. No entanto, ainda há neve suficiente para construir um ambiente especial e para contrastar com as cores dos edifícios e com o azul do céu, que hoje temos o privilégio de poder ver. Mas o que nos aguardava no interior da catedral era de uma beleza grandiosa e inesperada... Todo o interior estava decorado com frescos (restaurados ou em restauracao) retratando cenas da vida de Cristo. ESPECTACULAR! Mais um local de devoção que, pelo trabalho de artistas ao longo de muitos anos, faz até qualquer ateu mais empedernido ficar a olhar para cima de boca aberta...

Deixamos assim Suzdal, com um sentimento que estavamos a deixar para trás a "verdadeira" Rússia e, após uma viagem de autocarro de 4 horas, embrenhavamo-nos nas ruas (e estações e túneis de Metro) da sua maior metrópole. Coincidência, ou talvez não, Moscovo recebeu-nos sem neve...

Владимир - Vladimir

2009-04-07T15:41:00.000+01:00

Aprender Russo num rotulo de cerveja!

Este foi o momento alto de uma noite a bordo do comboio 131 de San Petersburgo com destino a Vladimir. A nossa primeira etapa do comboio transmongol veio-se a revelar um dos momentos altos desta viagem.

Saimos de San Petersburgo, da Moskba Vozhal, numa carruagem de segunda classe, em compartimentos separados, em camas laterais. Na nossa carruagem viaja um grupo de jovens bem dispostos. As raparigas metem conversa. Afinal, o mundo e mesmo pequeno! Sao estudantes de Geografia, da Universidade de Izhevsk. Vieram a um Festival de Geografia. Na prova de futebol ficaram em primeiro lugar (mostram-nos a taca com orgulho) - sao os melhores jogadores de futebol das universidades russas; na prova de cultura geral ficaram em setimo (menos bom mas nos dois ultimos anos tinham ficado em primeiro). Felicitamo-los. Ficam contentes. Poucos falam ingles mas a conversa fica animada. O pessoal bebe... ha que combater este inverno russo! Decido aprender russo. Com o rotulo de uma garrafa de cerveja comeco aprender a sonoridade desta letras (incompreensiveis) do alfabeto cirilico. Rimos muito. Aprendi alguma coisa. O grupo e constituido por vinte elementos e eles vao rodando para conversar connosco. Falamos de viagens, politica, da Russia e da Europa. O pessoal e muito divertido, simpatico e, como russos que se prezem, alcoolicamente alegres. Foi um serao muito bem passado e que marcou em beleza o nosso baptismo nos comboios russos.

Quando se apagaram as luzes deitamo-nos. Olho pela janela. Nao quero acreditar. Atravessamos a Russia coberta de neve e gelo, iluminada pelo luar. Os bosques gelados passam, na janela, a minha frente e eu lembro-me, exactamente, porque estamos aqui: o transiberiano. E isto. E isto que eu sempre imaginei. Posso regressar aqui no verao. Posso atravessar a Siberia, mas foi e sera aqui que eu senti o que e a Russia. O que sera a Siberia? O que me esperara no transiberiano?

Adormeci com aquela paisagem a correr a minha frente. Guardo-a para sempre dentro de mim. E esta a minha primeira etapa do transmongol.

Vladimir

Chegamos a Vladimir. Sao 8.03h. Os comboios russos nao atrasam nem um minuto. A funcionaria acorda-nos. Saimos. A rua que liga a estacao ao centro historico e um trilho de terra batida coberto por neve e gelo.. Subimos ate alcancar a estrada principal. A cidade de Vladimir remonta ao sec.XI, mas o seu apogeu deu-se nos sec.XII e XIII quando foi capital do principado de Vladimir-Suzdal. Hoje, ofuscada pela proximidade de Moscovo, continua a ser uma cidade interessantissima e por isso decidimos fazer aqui a nossa primeira paragem. A cidade esta rodeada de chamines industriais e a poluicao atmosferica lembra-nos que estamos numa das principais cidades industriais do pais. Ao que parece, Vladimir tem varias centrais quimicas e industrias de pneus, do periodo sovietico.

A cidade possui alguns icones de arquitectura medieval, como a Porta Dourada (porta de entrada na cidade), a Catedral da Assuncao ou a Catedral de S. Dimitry. Esta ultima, construida em calcarios apresenta baixos-relevos, a toda-a-volta, com cenas religiosas da igreja russa. Na Catedral da Assuncao entramos. Um sacerdote ortodoxo celebra uma cerimonia. Visto uma especie de saia e tapo a cabeca com o cachecol. As mulheres nao podem usar calcas nem a cabeca descoberta. Observamos a cerimonia por algum tempo.

Ha neve e gelo por toda a cidade. Esta frio mas o sol tenta espreitar. Do miradouro contemplamos o rio gelado e as casas de madeira cobertas de neve. Ja chegou a primavera. O degelo ja comecou mas, aqui, na parte central da Russia, as ruas ainda estao geladas e a neve amontoa-se nas estradas.

De regresso a estacao resolvemos embrenhar-nos um pouco numa ruela. As ruas estao esburacadas, os carros decrepitos, os passeios sao de terra e estao enlameados. Noutros locais a lama esta congelada. As casas, construidas de madeira, sao adornadas com varias cores que sobressaem no meio da neve. As igrejas ortodoxas, com abobadas coloridas, alegram esta paisagem gelida. A neve e o gelo dao a este pais o encanto merecido.

A Siberia fica para Este, mas aqui, em pleno mes de Abril, pode-se imaginar como sera o rigor do inverno.

San Petersburgo - O adeus

2009-04-05T13:30:00.000+01:00

A noite russa e tremenda. Ate no hostel os "hospedes" se encontram alcoolizados! O frigorifico esta cheio de garrafas de vodka. Comida? Por aqui ninguem come! Tentamos deitar-nos cedo (pela uma da manha) mas o pessoal nao nos deixou dormir. Ja devia passar das 5 quando resolveram deitar-se. Claro que, as 7.30 o despertador toca e ninguem ouve!

O dia esta, novamente, encoberto. Hoje pensamos visitar Peterhof, a 50km de San Petersburgo. Este palacio debrucado sobre o mar Baltico foi mandado construir por Pedro, o grande. Infelizmente, a estas horas, ja nao foi possivel faze-lo. Resolvemos embrenhar-nos nas quentes estacoes de metro. Estaline mandou construir-las para serem os "palacios do povo" e como tal mereceram uma visita. Algumas sao autenticas obras de arte, com colunas, brasoes, etc. O simbolo comunista e uma constante. Terminamos na estacao de comboio da Finlandia (mas ainda na Russia!). Ai uma estatua de Lenine virada para o Neva lembra as glorias comunistas do passado. No entanto, parece que alguem nao gosta de lembrar o passado comunista da Russia. A estatua foi atingida por um explosivo no passado dia 1 de Abril. Agora encontra-se tapada por taipais de madeira, de forma a promover o seu restauro. Este "bombardeamento" e o tema mais quente destes dias em San Petersburgo. Percorrendo a parte sul da cidade acompanhamos os inumeros canais que fazem lembrar Estocolmo ou Amesterdao. As pontes decoradas ligam as ruas, e as grandes avenidas, praticamente intrasponiveis, fazem-nos dar grandes voltas para cruzar a estrada. A historia de San Petersburgo nao nos passou despercebida. Visitamos o Museu de Historia da cidade e acompanhamos os costumes e habitos dos seus cidadaos. A parte mais interessante do museu corresponde as salas onde estao representados os dias negros que San Petersburgo passou durante o cerco, na segunda guerra mundial. A cidade conseguiu nunca ser tomada pelos nazis e sobreviveu a tres anos de cerco, no entanto, a sua populacao quase que foi dizimada ou pela fome ou pela guerra. So no final da decada de 60-70 e que San Petersburgo viria a recuperar a sua populacao inicial. O museu retrata muito bem este periodo. Lamentavelmente, todas as legendas das fotografias estao em russo, o que foi um bocado penoso!De novo no hostel. Ja temos os bilhetes de comboio para Vladimir. A empregada do hostel tratou-nos de tudo. Foi super simpatica. Passaremos o fim de tarde "nalgum boteco russo" ate partirmos com destino a mais uma cidade imperial. Acho que a vodka vai ser para aquecer a viagem...

Afinal ficamos pelo hostel ate a hora do comboio. A Carla estava cansada (e verdade, acontece mesmo!) e ficou a actualizar o blog, mas eu tinha um assunto a resolver em Sao Petersburgo antes de me ir embora... Ainda nao tinha entrado na Igreja do Sangue Derramado e sentia que se nao o fizesse me ia arrepender... Assim fui la num instante, antes de irmos para a Moskba Vokzal, a estacao de caminhos de ferro onde iamos apanhar o comboio nocturno que nos levaria a Vladimir. E ainda bem que assim o fiz! O interior da igreja rivaliza em beleza com o seu exterior. Com a excepcao do chao, em marmore colorida, todas as outras superficies interiores da igreja (paredes, colunas, tectos) estao revestidos de mosaicos fabulosos retratando episodios famosos da vida de Cristo ou de outras partes da Biblia. Os mosaicos, que no exterior e no interior perfazem uma area total de 7000 metros quadrados(!), sao constituidos por milhares de pequenos pedacos de vidro (menos de 1 centimetro quadrado de area), vidro esse que tem nele misturado oxidos de metais, que lhes dao as cores belissimas e variadas que nos saltam a vista. ASSOMBROSO! O trabalho que isto deve ter dado... A igreja demorou 24 anos a ser construida (entre 1883 e 1907) e inicialmente tinha um estatuto ceremonial especial, pois nela apenas se realizavam os tributos a memoria de Alexandre II, mas apos a revolucao de 1917, foi fechada e transformada num armazem(!). Com o degelo (agora sim, politico!) do sistema sovietico, foi decidido restaurar o interior dos mosaicos, algo que se prolongou durante 27 anos(!). Em 1997, a igreja abriu as suas portas ao publico, mas (tal acontece ainda hoje com muitas outras igrejas nesta cidade) com estatuto oficial de museu e nao de local de devocao.

Sao Petersburgo, um percurso a beira-rio

2009-04-04T18:03:00.001+01:00

Hoje continuamos a nossa ronda pelos principais pontos de interesse desta cidade. De manha, nao nos conseguimos levantar a hora prevista pois estavamos ambos muito cansados do dia anterior, mas tivemos uma agradavel surpresa quando abrimos os olhos: a luz do sol entrava pela janela do nosso quarto! Saimos rapidamente do hostel e passamos por uma livraria onde finalmente encontramos um guia da Russia da Lonely Planet em Ingles. Nao era o mais recente mas ja vai dar para os gastos! Prosseguimos para as margens do rio Neva junto ao chamado palacio de Verao, a antiga residencia de Pedro, o grande, o monarca russo fundador da cidade. Nesta altura, comeco da Primavera, Sao Petersburgo esta na fase de degelo (sem intencao de conotacoes politicas) e o solo dos jardins esta transformado em lamacal. A superficie do rio continua quase inteiramente coberta por uma espessa camada de gelo, o que nos faz pensar no frio que ja se fez sentir por estas bandas! Mas hoje, para os russos, e como se fosse verao e as pessoas saem a rua para passear e no final da tarde ainda vimos alguns velhotes a tomar banho numa piscina aberta no gelo! Impressionante!

Hoje so visitamos um museu e valeu bem a pena. O Museu de Antropologia e Etnografia, o primeiro desta cidade, e uma perola de conhecimento, com tudo o que se possa imaginar sobre povos e culturas do mundo atras das suas vitrinas. Mas o que mais atrai os turistas acidentais e os russos a passear no fim de semana e a seccao dedicada a anatomia. Naquela sala estao reunidos especimes impressionantes de fetos (na maioria humanos) com mal-formacoes dignas de um filme de terror! E capaz de ferir a susceptibilidade de "espectadores" mais sensiveis... Mas nao sao permitidas fotos!

O nosso percurso de hoje foi basicamente circular, junto ao rio, passando pela fortaleza cuja construcao coincide com a fundacao da cidade, e terminando no que e talvez o monumento mais bonito de Sao Petersburgo, a Catedral do Salvador do Sangue Derramado, construida no local onde o czar Alexandre II derramou o seu sangue real quando foi ai assassinado. A beleza desta igreja e tal que sera caso para dizer que ainda bem que alguem se lembrou de matar o mencionado czar, de modo que se construisse um memorial tao magnifico!

Para acabar este comentario, nao posso deixar de mencionar o que hoje mais me impressionou em termos de beleza natural. Nao, nao foram as russas esculturais que pululam pelas ruas da cidade como cogumelos que brotam do chao com o sol da primavera! (Embora, tenho de admitir, parece que a passerelle saiu a rua!) Foi, sim, o rio Neva gelado que me encantou e nao pude deixar de pensar que foi este clima agreste, que congelando um lago a norte da cidade, permitiu ao Exercito Vermelho passar camioes com provisoes para a cidade sitiada, mas nunca conquistada pelos nazis, e contribuir assim para que a beira-rio da cidade continue intacta e sempre a seduzir nacionais e estrangeiros que por aqui passam. E, de certa forma, este e o melhor tributo aqueles muitos que aqui morreram, na sua cidade.

САHKT ПЕТЕРБУРГ - San Petersburgo

2009-04-03T22:13:00.000+01:00

Lenvantamo-nos com a bruma gelida a pairar sobre a cidade. Estao -2 graus centigrados em San Petersburgo. Tinhamos um percurso pedestre preparado para hoje. Mas, como o proprio verbo indica: TINHAMOS! Ja nao temos! O guia da Russia ficou perdido em Moscovo. Agora vamos ter de improvisar ao maximo para os efeitos nesfastos desta perda serem os minimos!

Resovemos vasculhar as livrarias da cidade. NADA! San Petersburgo, practicamente, nao tem guias em Ingles e os poucos que tem sao de editoras russas. Encontramos uma livraria com guias da Lonely Planet mas, faltava la o da Russia... Comecamos a ver a nossa tarefa dificil. Nao podiamos perder o dia todo nesta busca. Embrenhamo-nos na cidade e fomos a descoberta. E que descoberta!

Comecamos por visitar uma parte da maior avenida da cidade, com mais de 4km, a Nevsky Prospect com os seus palacios, igrejas e edificios do tempo dos czars. De seguida, dirigimo-nos ao Museu Russo. A sua coleccao impressionante de obras de pintores russos e alguns artefactos nao nos deixou indiferentes.

O nosso percurso passou pela Catedral do Sangue Derramado. Esta designacao deve-se a ter sido neste local que Pedro, o grande, foi assassinado. Aqui foi construida, em sua honra, esta catedral. E, provavelmente, o edificio mais emblematico de toda a cidade. O ceu esta cheio de nuvens e a exposicao nao e a melhor. As fotos nao fazem juz a beleza deste local. Teremos que voltar aqui outra vez! O mercado de lembrancas ao lado expoe matrioskys, bonecas russas e chapeus da ex-URSS.
Seguimos para o Hermitage. O palacio, ou melhor o complexo de palacios, e grandioso e ocupa uma area enorme. No entanto, o mais impressionante encontra-se la dentro. Um acervo incalculavel, quer em termos de pintura, escultura, artefactos de diferentes periodos historicos, ou mesmo as partes preservadas do palacio dos czars. Provavelmente, um dos melhores acervos do mundo.

Na Catedral de St. Isaac nao resistimos e subimos a cupula. A vista nao e tao deslumbrante como seria de pensar, ja que as inumeras gruas obtruem a visao. As chamines industriais, espalhadas pela cidade, tambem enegrecem a vista e o encanto. A cidade nunca dorme e no final da tarde resolvemos visitar as galerias mais famosas. O nosso poder de compra e muito baixo por isso trouxemos de lembranca uma pequena boneca russa e deixamos para tras os visons e as joias de ambar!
Comeca a ficar tarde. Temos hoje um espetaculo de opera marcado no Tearto Mariinsky, o famoso teatro kirov. Fizemos reservas pela internet para "O nariz", uma opera baseada na obra homonima de Gogol. Este e um dos contos de San Petersburgo, escritos pelo autor durante a sua vida nesta cidade. Corremos ate ao teatro. Nao queriamos chegar atrasados. Chegamos "on time"! O espectaculo estava a comecar. E que espectaculo. O lugar e deslumbrante, e embora a opera nao fosse fantastica, conseguiu agarrar-nos (embora estivessemos quase a ser vencidos pelo cansaco). O final da noite foi passado nas ruas de San Petersburgo. A vida nocturna e bastante intensa. As pessoas bebem muito. Essencialmente vodka e o cheiro sente-se ao longe. Alguns bares parecem imanar do seu interior um cheiro intenso a petroleo! Tanto homens como mulheres passeiam-se por Nevsky Prospeck de garrafa na mao. So assim se vence o inverno russo.

Em trânsito

2009-04-03T21:32:00.000+01:00

O dia foi de arronba. Saimos às oito horas da manhã do nosso hostel e demoramos mais de uma hora a chegar ao aeroporto de Barajas. Recolhemos as malas e aguardamos pelo check-in. À medida que a hora do voo se aproximava era evidente que iamos para a Russia. As beldades do Matrioskhi comecavam a surgir. Fizemos tudo direito mas não conseguimos tirar os bilhetes directos para San Petersburgo. Vamos ter que fazer outra vez o check-in em Moscovo. Partimos. O voo demora 5 horas mas com mais duas de mudanca horária perdemos o dia todo na viagem. Em Moscovo o aeroporto parece saido de um filme de gansters. Rescaldos da ex-URSS. Saimos no terminal 2, que afinal era o mais moderno. O voo de ligacão para San Petersburgo é do terminal 1, que se situa a 6km. Aqui comecou a barreira linguistica. Com muitos gestos lá descobrimos que havia um shuttle bus que faz a ligacão entre os dois terminais. Tentamos apanhar. Os taxistas tentaram demover-nos (e tal como na India diziam-nos que já não havia autocarro, etc). Felizmente já temos vacinas contra estas estratégias e deixamo-nos ficar por lá. Esperamos cerca de 30 minutos e ele lá apareceu. Deixamos para trás o terminal 2 e o Rui fez o mesmo com o guia da Lonely Planet! A biblia! Isto viria a ser um problema!

Neva em Moscovo. Que recepcao! Quando chegamos ao terminal 1 percebemos que a verdadeira Russia em estado de sítio era lá! O aeroporto destina-se a voos domésticos e parece um filme de máfia Russa. Toda a gente tem um ar suspeito. Voam connosco a equipa olimpica feminina de aro da Russia e uma equipa masculina de algo que não percebi. Ao nosso lado, no avião, está sentado um rapaz (tremendo gato!) de San Petersburgo que trabalha numa empresa de cereais e está a regressar do Egipto. O Rui veio o caminho todo a conversar com ele. Já conhecia Portugal pois trabalhou num barco de cruzeiros e esteve no Porto e em Lisboa. O nosso novo amigo russo era super-simpático e quando chegamos ao nosso destino arranjou-nos um táxi. Despedimo-nos e seguimos para o nosso hostel. Eram 1.30 a.m. quando o taxista parou em Nevsky Prospekt 106. A entrada para o nosso hostel é um quelho (muito mal amanhado). Tivemos dificuldades em descortiná-lo em cirilico mas um chinés lá nos ajudou. Subimos cinco andares (carregadissimos). O hostel é muito cool. O nosso quarto parece um forninho. Temos chamadas internacionais grátis, internet, cozinha, etc. É um mimo.

Madrid

2009-04-01T20:24:00.001+01:00

O dia começou bem cedo. Eram três da manha quando tocou o despertador. Arranjamo-nos num ápice e dirigimo-nos ao aeroporto. Enquanto esperavamos pelo voo ainda iamos dormitando nos bancos. Depois de uma hora de viagem aterramos em Madrid. Esperavam-nos zero graus celsius! Viemos preparados para o calor de Madrid, mas... Penso que este dia irá servir para aclimatar.

O nosso hostel fica na Calle Carmen, e é mesmo no centro da cidade, entre a Fnac e o Corte Inglês. Chama-se Hostel One Centro. O rapaz que nos recebeu foi muito simpático. Mostrou-nos as instalaçoes e ambientou-nos. Deixamos ficar os sacos no hostel e saimos logo para apanhar o ritmo madrileno.

Resolvemos passar a manha a deambular pelas calles madrilenas. Fotografia aqui, fotografia ali e o tempo foi passando. Da parte da tarde um momento mais cultural. Visitamos o Museu do Prado com a sua belissima coleccao de quadros dos pintores espanhóis. De seguida, o Museu Thyssen, uma coleccao privada, cheia de reliquias. Infelizmente, para o Rui, dos tres Van Gogh que lá existem dois estavam fora (numa exposiçao em Nova Iorque). No entanto, vimos alguns quadros impressionistas, nomeadamente do Monet, Matisse, etc. Vimos também Renoir, Rubens, Velasquez, Sisley, etc. Esta colecçao é muito boa mas o dia já tinha sido muito comprido e o cansaço começava a acusar. Eu estava cheia de dores nas costas e o Rui com dores nos pés. Os primeiros dias de mochila às costas sao terriveis.

PARTE I - Porto - Madrid - San Petersburgo

2009-03-31T18:57:00.000+01:00

É oficial... já temos os vistos da Russia; já temos dois seguros de viagem; já temos as mochilas prontas. Partimos esta noite para a Russia. Saimos do aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, com destino a Madrid. O nosso voo parte às 6.30 da manhã e, como tal, teremos que estar bem cedo no aeroporto para fazer o check-in. Pouco vamos dormir, mas quem precisa? Faremos escala em Madrid. Vamos ficar lá um dia e meio, o que nos permitirá usufruir do ritmo espanhol "caliente". As mochilas estão cheíssimas (o que à partida é logo um erro). No entanto, este facto é incontornável já que a roupa de inverno é muito volumosa e pesada.

Estamos apreensivos; não pela inexperiência em viagens (o que claramente não é o caso) mas porque tivemos pouco tempo para preparar esta primeira etapa do nosso TRANSMONGOL.

A coisa está a ficar complicada...

2009-03-26T20:37:00.000Z

Estamos a poucos dias de partir para a Rússia e os vistos... nem vê-los! A agência de viagem diz-nos que podemos levantá-los no dia 30 de Março. Isso preocupa-me porque o nosso vôo é dia 1 de Abril, pelas 6.30 da manhã. Estou mesmo preocupada. Gostavamos de ver uma ópera do Gogol que está em cena, em San Petersburgo. No entanto, temos receio de marcar pela net e perder mais este dinheiro. Espero que corra tudo bem.

Uma viagem... duas etapas

2009-03-10T14:49:00.000Z

Por motivos alheios à nossa humilde vontade a grande viagem deste ano terá que ser dividida em duas etapas. Inicialmente, a viagem iria decorrer nos meses de Julho e Agosto, no entanto devido a compromissos (sem interesse nenhum) teve que ser reduzida. O tempo que temos para a viagem de verão não é suficiente para fazer o transmongol por isso decidimos dividir a viagem em duas etapas.

Nas férias da Páscoa iremos para a Rússia. Vamos de avião para San Petersburgo, depois de comboio para Moscovo e vamos fazer o triângulo dourado das cidades imperiais. Esta será a primeira etapa da viagem. A segunda etapa será no verão. Partiremos para Moscovo e daí iniciaremos logo o transmongol a caminho do lago Baikal. Depois, grande parte da viagem ocorrerá na Mongólia e na China.

Duas etapas numa viagem que, mais uma vez, promete ser de arromba!

Preparativos...

2009-03-10T14:35:00.000Z

Mais uma aventura a começar. Os preparativos parecem ser uma das tarefas mais dificeis. A obtensão do visto para a Rússia começa a parecer problemática. A embaixada russa exige um voucher, um convite por parte de um hotel russo e um seguro de viagem super-específico. Resolvemos arranjar o visto através da agência Abreu. Fica bastante caro, mas eles tratam de tudo. O visto (com todos os truques) custa 190€/pessoa. Um rombo no orçamento mas, afinal de contas, vamos para a Rússia!

A viagem de avião foi outro problema. Compramos inicialmente bilhetes do Porto para Madrid na Ryanair. Ficou 70€/pessoa. Depois compramos na edreams o bilhete de Madrid para San Petersburgo e de regresso de Moscovo a Madrid. Esta viagem fica por 330€/pessoa. Com estas brincadeiras todas ainda não saí de casa e já tenho a minha conta no Red Line!

As reservas nos hostels estão em fase de processamento. Já temos reserva para San Petersburgo. Ficaremos no Abrikos Hostel. Daí para a frente não temos nada marcado. Mas vai correr tudo bem!

A julgar pelas dificuldades técnicas que tivemos para comprar os bilhetes na internet isto promete. Não sei se é Karma, mas a julgar por estes preparativos a viagem ou vai correr muito bem ou muito mal!